Теплица своими руками из профиля: чертежи бесплатно и парник, пластиковые дуги как сделать, видео и профилегибы

А в этой статье мы рассмотрим материалы для изготовления каркасов.

На рынке сегодня имеется большое разнообразие теплиц с каркасами из металлического профиля (оцинкованного или окрашенного), дерева, алюминия и полимеров.

Теплица с каркасом из дерева

Теплица с каркасом из Аллюминия

Теплица с каркасом из ПВХ профиля

Теплица с каркасом из ПВХ трубы

Сделать правильный выбор покупателям среди такого разнообразия очень непросто. Кажется, что все предлагаемые варианты хороши. Недобросовестные производители и продавцы соблазнительно расписывают преимущества своих конструкций, сознательно умалчивая о недостатках. Ведь им надо реализовать свою продукцию.

Нужно понимать, что каркас – это несущий скелет конструкции. Чем он прочнее, тем надёжнее, долговечнее, устойчивее и безопаснее теплица. Именно к нему крепится покрытие. Слабый каркас при деформации разрушит кроющий материал и Вам придётся не только покупать новую теплицу, но и заниматься вывозом крупногабаритного мусора.

Следует учесть достоинства и недостатки каждого вида.

Дерево

Металл

Алюминий

ПВХ (стеклопакеты)

ПВХ (пластик трубы)

Эксплуатация более 5 лет

Монтаж своими силами

Возможность перемещения теплицы на новое место

Возможность монтажа без фундамента

Взглянув на плюсы и минусы можно сделать вывод что оптимальным вариантом для теплиц является металлический каркас.

Зачищенный цинковым покрытием металлический профиль — проверенное практическое решение, которое способно обеспечить теплице:

  • необходимые размеры пo длине, ширине и высоте;
  • удобство и простоту самостоятельного монтажа;
  • высокую устойчивость к механическим повреждениям и весовым нагрузкам;
  • малый вес конструкции;
  • прочность и долговечность.

Оцинкованный металл, в отличие от традиционных деревянных опор, не может заболеть грибком, покрыться плесенью или заразиться болезнетворными организмами, которые губительно влияют, как на растения, так и на саму несущую конструкцию.

Мы рассмотрим виды металлических профилей, применяемых для изготовления каркасов теплиц.

По типу каркаса различаются теплицы из профильной замкнутой трубы прямоугольного или квадратного сечения и теплицы из V, П-образного профиля.

Труба с большим диаметром используется в промышленных теплицах.

Сразу следует отметить что самым надежным способом защиты металла от коррозии (ржавчины) является оцинкование. Металл, защищенный цинком, не ржавеет, его не нужно дополнительно обрабатывать по прошествии скольких-то лет. Хороший оцинкованный метал практически неуязвим и простоит более 50 лет.

Не стоит рассматривать теплицы из черного металла, окрашенные или обработанные каким-либо видом защиты от внешней среды. В теплице создается очень влажный климат, никакая краска, грунтовка не способны противостоять агрессивной влажной среде и металл быстро приходит в негодность. В течении 2-х лет весь каркас придется заново зачищать, заново все перекрашивать, для этого потребуется теплицу еще и разобрать и т.д., т.е. это того не стоит.

Металлоёмкость любой конструкции сильно влияет на её конечную цену и вес. Т.е. чем больше металлических элементов, тем крепче каркас. Чем толще труба, тем больше вес и выше прочность. Получается прямая зависимость: чем больше вес каркаса, тем он прочнее и дороже.

Наверное, всем будет понятно, что лучшие показатели на жёсткость, прочность, стойкость на изгиб и кручение, будут в замкнутой трубе.

Прочность металлопрофиля квадратной формы можно регулировать не только с помощью подбора ширины стороны квадрата, но и толщиной стенки.

Пример испытания профилей под нагрузкой. Испытывать будем V образный профиль, трубу 20х20, трубу 40х20 и трубу 40х20 с дополнительным ребром жесткости.

Вес кирпича 4,6 кг.

Испытываются трубы с одинаковой толщиной стенки 0,7мм.

Комментарии2 комментария

  1. Вадим: 22.03.2017 в 11:36

    Согласен с автором статьи, что сварка наилучший вариант для конструкции из профилей в плане надёжности, но всего предусмотреть невозможно. Девять лет назад на дачном участке установил стационарную теплицу из профилей, вертикальные стойки забетонировал, все соединения выполнял с помощью сварки. В трёх-пяти метрах от теплицы, вдоль забора росли саженцы голубой ели, которые за это время выросли в деревья. Тень от елей падает на теплицу, урожай в последние два года никакой, а деревья пилить жалко. Придётся демонтировать теплицу, резать «болгаркой» конструкцию из профилей, и заново всё собирать в другом месте.

  2. Валерий:

    06.08.2018 в 19:58

    Статья действительно полезная. Что не часто нынче встречается. Обычно статейки шлёпают по принципу тяп-ляп-быстрей. И польза от них такая же. А здесь всё достаточно обстоятельно и весьма подробно разобраны разные практически полезные нюансы. Я даже добавил ссылку на главный экран. Спасибо.

Испытание трубы 40х20 на прочность

К сожалению, у нас закончились кирпичи и рамки что бы их подвесить, поэтому трубу 40х20 мы не смогли сломать.

Из такого опыта видно, что труба 40х20 выдерживает нагрузку более чем в 2 раза больше чем труба 20х20. Это происходит из-за того, что нагрузку несет ребро 40мм, а оно в 2 раза больше чем ребро у трубы 20х20. Для сравнения вес 1 метра трубы 20х20 – 0,42кг, а 40х20 – 0,66кг. Получается, что труба, которая весит только на 57 % больше, крепче на 100%.

Что бы получить трубу 40х20 из трубы 20х20 их нужно 2 шт, как на картинке. Но 2 горизонтальные стенки не несут никакой нагрузки и для теплиц они попросту не нужны.

Труба 20х20 имеет 4 стороны по 20мм, нужно добавить дополнительно еще 2 стороны по 20мм (выделено зеленым пунктиром), чтобы превратить трубу 20х20 в трубу 40х20. Получается, что труба 40 х20, при увеличении количества металла на 50 %, становится крепче на 100%.

На практике получается, что стоимость теплицы из трубы 40х20 больше стоимости теплицы из трубы 20х20 на 30% а прочность выше на 100%.

Наряду с рядом достоинств (простота обработки, малая масса, стойкость к коррозии) у тонколистового оцинкованного металла как материала для строительных конструкций есть важный недостаток. Малая толщина приводит к тому, что металл плохо сопротивляется деформирующим нагрузкам. В результате для получения нужной прочности требуется либо увеличивать толщину металла, либо применять другие технологические решения.

Одно из таких решений — включение в конструкцию ребер жёсткости. Эти элементы обеспечивают сохранение изначальной геометрии детали или конструкции в целом, при этом общая масса изделия не возрастает.

Ребро жесткости — это часть детали или конструкции, которая принимает на себя часть нагрузки. За счет этого изделие становится менее подверженным деформации, и может выдерживать больший вес в статике и большое усилие в динамике.

Дуги арочных теплиц из тонколистового металла отличаются малой массой. Но при этом тонкий металл при нагрузках может деформироваться, что приводит к ухудшению эксплуатационных качеств и внешнего вида объекта. Решается эта проблема включением ребер жесткости в конструкцию.

Во-первых, ребро жесткости не увеличивает массу изделия. Благодаря этому обеспечивается экономия на материале, и как следствие-удешевление стоимости изделия.

Во-вторых — и это самое важное — любое ребро жёсткости принимает на себя часть нагрузки. Это обеспечивает дополнительную прочность конструкции

V образный профиль выдерживает некоторую нагрузку, труба 40х20 выдерживает так же некоторую нагрузку. Если соединить трубу 40х20 и V образный профиль, тогда увеличится и величина выдерживаемой нагрузки и вот как это может выглядеть:

4 Как делать каркас из профиля – пошаговая инструкция

Прежде чем начинать сборку обрешетки, нужно предусмотреть некоторые моменты. Во-первых, сначала прокладываются все запланированные здесь коммуникации

Во-вторых, необходимо предусмотреть монтаж после окончания отделочных работ навесных предметов, особенно громоздких и тяжелых («верхушка» кухонного гарнитура, бойлер, настенный котел отопления, телевизор и т.п.). Чтобы не возникло проблем с надежным монтажом таких предметов, целесообразно в предполагаемом для установки участке стены прикрепить к базовой поверхности толстые деревянные бруски и отметить на эскизе их координаты (после окончания отделки можно не вспомнить точное месторасположение крепежных подушек). Это удобнее сделать после монтажа стоек, перед их обшивкой. Главное – не забыть.

Собрать каркас из профиля для гипсокартона нужно так, чтобы все углы в помещении в итоге оказались прямыми. Для этого изначально на поверхности пола делается разметка периметра с учетом прямоугольности углов (применяется малярная нить) и расстояния от монтажной стены. Сделав такую разметку и убедившись, что углы прямые (применяем школьные знания – теорема Пифагора), приступаем к монтажу напольного направляющего профиля – кладем его на пол, чтобы наружная полка совпала с отчерченной линией и притягиваем к поверхности.

Дальше рассматриваем, как сделать каркас для гипсокартона на примере одной стены. Отрезаем фрагмент ПН-профиля на сантиметр меньше высоты потолка и вставляем его в закрепленный на полу направляющий элемент у одной из стен. Выставляем его вертикально и фиксируем к поверхности. Также делаем с другой стороны. С помощью малярной нити отбиваем прямую линию на потолке, соответствующую наружным полкам вертикально установленных профилей. Аналогично напольному, фиксируем потолочный участок ПН-профиля. В итоге получается направляющий периметр, установленный в вертикальной плоскости. Дальнейший процесс выглядит так.

  1. 1. Устанавливаем несущие стойки. Отрезаем по высоте ПП-профиль и заводим в нижние и верхние направляющие элементы обрешетки. Выставляем их через равные расстояния, взяв за точку отсчета одну из стен. Если нужен усиленный каркас, выбираем шаг стоек 40 см, стандартная конструкция предполагает расстояние между несущими профилями 60 см. Другой шаг невозможен, так как он должен быть кратным ширине ГКЛ. Через 30 см монтировать стойки смысла нет – во-первых, это избыточно, во-вторых – возникнут сложности с прикручиванием профилей к подвесам.
  2. 2. Фиксируем «пэшки» к стене напротив каждой стойки. При высоте потолка около 2,5 м, подвесы по высоте должны располагаться так: первый – 55-60 см от пола, второй – 110-120 см, третий – на половине расстояния от второй «пэшки» до потолка. Подвесы фиксируются прямыми, а сгибаются перед соединением их со стойками.
  3. 3. Закрепив к стене повесы, натягиваем ориентировочную нить между наружными полками вертикальных направляющих профилей, прежде немного вогнув стойки к базовой стене. Ориентируясь по нити, ПП-профили поочередно выставляются по нити и фиксируются «блошками» к согнутым подвесам. Выступающие концы монтажных пластин отгибаются к стене (отрезать их не нужно).
  4. 4. Последним шагом будет монтаж поперечных планок. По технологии они устанавливаются примерно на уровне метра от пола, хотя ничего не мешает установить дополнительные ребра жесткости. Чтобы еще больше увеличить прочность конструкции, можно каждую поперечину усилить установкой прямого подвеса.

Монтаж каркаса — основная часть работы при отделке гипсокартоном

Обрешетка на смежной стене делается также, с той разницей, что одна из вертикальных направляющих будет крепиться не к базовой стеновой поверхности, а к элементам собранного перед этим каркаса. Можно поступать так: сначала обшить готовый участок , а затем приступать к сборке конструкции на смежной стене. В этом не будет ошибки и на прочность смонтированной металлоконструкции такой ход никак не повлияет.

Сделать каркас под гипсокартон – большая часть работы в технологии создания черновой отделки из ГКЛ. Обшить готовую конструкцию легче и быстрее, чем смонтировать ее. Но в установке гипсокартонных листов также есть нюансы, о которых узнаете в следующем разделе.

Профиль для каркаса – какой выбрать

Ведь теплицы тоже делятся на категории. Одни предназначены для сезонного использования под рассаду, а другие для всесезонного выращивания растений.

Какая теплица – такой и каркас

Если в первом случае, как правило, для покрытия теплицы используется полиэтиленовая пленка и покрывается ей каркас теплицы только перед непосредственным использованием. Другими словами такая теплица используется относительно короткое время и не подвергается разнообразной нагрузке.

Конечно, для такой теплицы не потребуется устройство мощного каркаса, способного выдерживать ветровую и снеговую нагрузку.

Другое дело если потребовалось устроить теплицу, которую будут использовать круглый год, тут есть о чем задуматься.

Долговечное покрытие требует долговечный каркас

Современные материалы, для покрытия теплицы, имеют большой срок службы. Как правило, он составляет 10 – 20 лет. Конечно, имея такой материал покрытия, каждому хозяину теплицы хочется иметь каркас под стать долговечному материалу.

Поэтому все внимание владельцев переключается на металлический профиль и трубы. Чтобы понять, что лучше использовать для каркаса своей теплицы, необходимо более детально рассмотреть данные материалы

https://youtube.com/watch?v=b1B0HoKRg0o

Краска как защита

В продаже имеются каркасы из крашеной трубы. На первый взгляд данная конструкция внушает доверие.

Каркас для теплицы с покрытием порошковой краской.

Сечение данной конструкции говорит о прочности будущего каркаса. Но ведь мы говорим о теплице, которую собираемся использовать круглогодично.

Крашенная профильная труба – долговечна?

Крашенный профиль.

Представим, что у нас есть теплица с каркасом из профильной  трубы и покрытием из поликарбоната.

  • Используя поликарбонатное покрытие и каркас из профильной трубы, приходится увеличивать пролеты между несущим каркасом, профильная труба довольно дорога.
  • В итоге сильно снижается прочность поликарбонатного покрытия, оно может сломаться от незначительной снеговой нагрузки.
  • Если уменьшить пролеты, тем самым увеличив количество элементов каркаса, себестоимость теплицы возрастет в разы.

Особенности порошковой покраски

Но и это еще не все.

  • Многие наверно видели такую трубу в продаже. Сверху она покрывается порошковой краской.
  • Предлагая данный материал, продавцы как раз делают упор на данное покрытие, суперсовременно, долговечно, надежно.

Но надо понимать, что какое бы красочное покрытие не было, порошковое или обычное, это всего лишь красочное покрытие.

Малейшее механическое воздействие, при транспортировке, сборке и т.д, и на данном каркасе появляются маленькие сколы краски, вы даже можете их вначале и не заметить.

Сколы на красочном покрытии.

Что в таком случае произойдет? Ваша теплица обречена.

  • Через 1,5 – 2 года краска начнет терять внешний вид, в местах сколов появится ржавчина, при этом если заметно будет небольшое пятно, то на самом деле поверхность трубы пораженной ржавчиной будет намного больше.
  • В конечном итоге такая конструкция прослужит не более 4 – 5 лет.

Плохо? Да, но и это еще не все.

Приобретая такой каркас стоит знать, что защитное покрытие на данном материале находится только с наружной сторону.

А как же внутренняя сторона? Она совершенно не защищена.

В условиях теплицы, где водяные испарения соседствуют с теплым воздухом, это смерть для каркаса в самые короткие сроки. Мы не зря предрекли срок службы такому каркасу 4 – 5 лет, это в лучшем случае.

Виды профиля

Один из новых типов металлопрофиля из оцинкованной стали – омега-конструкции. Более распространенное их название – шляпные профили. Они имеют не прямоугольное сечение, а изогнутое, с дополнительным ребром жесткости посередине. Возможная нагрузка возрастает минимум в три раза, каркас получается более жестким. Для теплицы будет достаточно изделия толщиной 0,9 миллиметров, для капитального парника большого размера лучше использовать основу толщиной в 1,5 миллиметра. Такой профиль стоит немного дороже, но на него можно закрепить даже утолщенный поликарбонат.

Различаются металлические изделия по своему сечению и размерам. Самые востребованные типы – 20х20 и 20х40 миллиметров. Первый вид легче, подходит для совсем небольших по размеру теплиц, но нуждается в дополнительном закреплении на грунте. Прямоугольный профиль удобнее с точки зрения монтажа, хорошо подходит для сооружения длинных парников, более устойчив.

Теплицы из стекла – один из наиболее долговечных вариантов. Она конструктивно сложнее, чем простой парник из геоткани…

Сдвоенные виды изделий представляют собой усиленные профили, которые имеют дополнительное ребро жесткости. Такие подходят для установки в самых сложных условиях: сильный ветер, подтопление, большое количество осадков. Этот вид используют для обустройства капитальных, не сезонных и не транспортируемых парников. Вес профиля намного больше по сравнению со стандартным, как и цена, но общая допустимая нагрузка возрастает до 60 килограмм на квадратный метр минимум.

Незамкнутый прокат стали – самый недорогой, но и самый непрочный вид. Квадратное или прямоугольное сечение позволяют без труда смонтировать поликарбонат на стенки, но общая устойчивость очень невелика. Это хороший вариант для мобильной разборной конструкции, которая не используется поздней осенью и зимой.

На заметку!

Усиливать разомкнутый профиль основанием бессмысленно и экономически невыгодно.

W-образные изделия, как и уголковые, имеют разомкнутый контур, поэтому не слишком прочны. Они хорошо выдерживают торцевые и осевые нагрузки, но не подходят для всесезонных сооружений. Их можно использовать для усиления отдельных участков, частичного восстановления, но не как основной материал каркаса.

Можно найти в продаже металлические изделия, предназначенные для конструкций из гипсокартона. Они бывают двух видов: направляющие и стоечные. Вторые могут стать основой для теплицы, но по прочности схожи с разомкнутым видом. Направляющий прокат нельзя использовать для монтажа основных стен и перекрытий, он не выдержит даже небольшой снеговой или ветровой нагрузки.

Теплица из профиля для гипсокартона

Вскоре после появления профилей для ГКЛ, появились и умельцы, которые добавили ряд возможностей в эксплуатации такого крепления и смекнули, что кроме гипсокартона, крепить-то можно и другие элементы. Что же нам понадобится, вот небольшой список основных элементов:Вторым этапом является подготовка профилей. Для этого вам понадобятся просто ножницы по металлу (поскольку профили очень легко режутся). Разрез проводится следующим образом:На сегодняшний день ГКЛ используется повсеместно, из него можно сделать все, что угодно: потолки, стены, арки и многое другое. Но суть в том, что для него требуется довольно прочное крепление, которое в первую очередь не будет нагружать собой основание, к которому оно крепится.

Таким креплением отлично послужат профиля. Можно использовать и профили других размеров, в зависимости от того, какого размера строиться теплица

Главное, обращайте внимание на качество материалов, иногда профили делают не очень качественными и тонкими. Для того, чтобы проверить сожмите профиль в руке, при выполнении в хорошем качестве согнуть ребра будет трудно, и после они вернуться в исходное состояние, при плохом качестве они останутся в согнутом положении

При такой конструкции полностью исключается наличие щелей, будут присутствовать только небольшие в районе дверей и окон.

Но данная проблема также легко решается, путем прибивания брусков по периметру рамы конструкции. По поводу использования крепежных материалов, рекомендуется использовать стандартные саморезы с пресс-шайбой. Также не используйте саморезы “клопы”, они имеют большую шляпку, что впоследствии будет сильно мешать.

Как сварить теплицу из металлических профильных труб – пошаговая инструкция

Для строительства теплицы своими руками лучше всего подходит оцинкованная профильная труба с ребрами 40*20 мм, для связующих деталей 20*20 мм. Качественный материал имеет покрытие из цинка снаружи и внутри. Оцинкованная профильная труба для теплиц очень легкая, каркас можно передвинуть или перевезти на другой участок, а надежное защитное покрытие препятствует появлению коррозии. Для больших конструкций используют профтрубу оцинкованную с усилением, выдерживает нагрузки на 1 м2 до 90 кг. По ГОСТу изделие, выполненное с учетом всех технологических требований, прослужит 2-3 десятка лет. Качественная оцинковка даже при механических повреждениях: сгибы, вмятины, деформации, сохраняет целостность покрытия, без трещин и царапин до основы.

Важно: Детали каркаса для теплицы из стальной трубы без защитного покрытия рекомендуется собирать при помощи сварки. Оцинкованные элементы лучше соединять на болтовое соединение и специальные стыковочные элементы, уголки

Теплица из оцинкованной трубы 25х25, на фото пример, как правильно крепить узлы разборной конструкции

Фундамент для теплицы из профтрубы

Конструкции теплиц из профильной трубы чаще устанавливается на ленточный фундамент, но окончательный выбор зависит от геодезических исследований участка. В эконом варианте можно использовать столбчатое основание.

Участок очищаем от мусора, сорняков, выкорчевываем корни, размечаем столбиками, натягиваем веревку по периметру, снимаем плодородный слой грунта, толщиной 300 мм. Выкапываем траншею, глубиной 700-800 мм, дно выравниваем, засыпаем песком и щебнем, трамбуем.

Собираем каркас, из рифленой арматуры сечением 8-12 мм, в зависимости от масштабности постройки. Устанавливаем опалубку, щиты сколачиваем из досок необрезных, влагостойкой фанеры, можно использовать прочные пластиковые панели. Проверяем геометрию, закрепляем укосами, стягиваем по верху брусками. Заливаем бетоном, вставляем закладные, к ним будем привязывать каркас, оставляем до полного становления на 4 недели.

Схема устройства фундамента и способ прикрепить каркас

Чертеж

Следующий шаг – это создание чертежа, на котором будут отмечены все размеры намечающегося строения, а именно: длина, ширина и высота

Что касается размеров, то можно выбрать стандартный вариант – три метра в ширину. Длина же может быть от четырех до десяти метров. Любые габариты теплицы нужно корректировать в соответствии с размерами поликарбоната.
При создании арочного варианта высота строения не будет превышать 2.5 метра. А для устройства двускатных теплиц на чертеже нужно указать и угол наклона крыши, который обычно равен 30 градусам

На чертеже важно отметить, где будут размещаться двери и все форточки

Крашеная теплица – повод для малярных работ

Окраска имеет ряд слабых сторон, а именно: при значительных суточных перепадах температур краска неминуемо отстанет от металла, так как у них разные коэффициенты теплового расширения. Открывшаяся поверхность металла тут же начнет ржаветь, и это еще более ускорит отставание краски.

В течение сезона-двух ваш новый парник значительно утеряет свой первоначальный вид. Ржавчина образует на поверхности поликарбоната некрасивые потеки, к тому же снижающие прозрачность. Если вы не будете подкрашивать парник ежегодно, то в конечном итоге она насквозь проржавеет.

Если вы уже приобрели окрашенную теплицу, не отчаивайтесь. Ваша парник не обязательно обречена на разрушение. Покройте все металлические детали антикоррозийным составом, желательно сразу же, при покупке. Особенно тщательно обработайте все торцы, отверстия, и сварные швы. На торцы профильной трубы следует поставить заглушки, чтобы вода не попала внутрь. Следует регулярно осматривать и подкрашивать несущие конструкции, и тогда, при надлежащем уходе, крашеный парник прослужит долго.

Преимущества и недостатки теплицы из профиля и поликарбоната

Теплица из поликарбоната представляет собой каркас из металлического профиля, зашитый сотовым прозрачным полимерным материалом. Конструкция характеризуется следующими преимуществами:

  • герметичность. Плотно подогнанный поликарбонат не дает прохладному воздуху проникать в пространство и сохраняет тепло внутри;
  • доступность. Материал, из которого строят конструкции, можно легко купить на хозяйственных рынках и в специализированных магазинах;
  • простота возведения. Вы можете приобрести уже готовые комплекты, которые можно собрать по инструкции производителя с помощью подручного инструмента, или соорудить теплицу в соответствии с вашими нуждами и возможностями;
  • срок эксплуатации. Сооружение на каркасе, зашитом поликарбонатом, прослужит вам не менее 10-15 лет. Классические теплицы с полиэтиленовой пленкой или зашитые стеклом требуется часто ремонтировать;
  • высокая светопропускаемость. Сотовый поликарбонат пропускает весь спектр солнечных лучей;
  • устойчивость к перепадам температур. Пластик с полимерными добавками способен сохраняет свои качества при отрицательных (до -40оС) и высоких температурах (до +130оС);
  • возможность увеличить продолжительность дачного сезона с помощью установки обогрева и источников освещения. Каркас способен выдержать вес осветительных приборов;
  • быстрый демонтаж. При необходимости переноса теплицы в другое место вы можете легко разобрать конструкцию, перевезти и построить ее на другом участке;
  • малый вес. Профили и поликарбонатные листы имеют небольшую массу, поэтому строить теплицу можно без фундаментального основания. Конструкцию можно легко перевозить без привлечения спецтехники;
  • защита от ультрафиолета. При производстве сотового поликарбоната используется специальный состав, который предотвращает проникновение ультрафиолетовых лучей;
  • устойчивость материалов к агрессивным веществам. Вы можете применять внутри теплицы инсектициды или другие средства от вредителей.
  • прочность укрывного материала. Двойной пластик с полимерными, соты внутри материала, воздушная прослойка делают поликарбонат надежным, хорошо сохраняющим тепло, гибким, легко поддающимся резке и монтажу.

Вы можете установить поликарбонатную теплицу на каркасе из трубного профиля. Остов из такого материала способен выдержать не только укрывной материал, но и нагрузку более 300 кг на 1 кв. м.

Сравнение теплиц их различных материалов приведено в таблице.

Позиция Поликарбонат Пленочная Стеклянная Фундамент Не требует Не требует Необходим во избежание перекоса Каркас Доступный трубный профиль, который легко собирать на метизы или уголки. Срок эксплуатации не менее 15 лет. Дерево, которое требует регулярного ремонта и обработки от грибковых поражений. Срок службы не больше 5 лет. Деревянные рамы, которые имеют высокий вес. Требуется надежное скрепление сегментов между собой. Срок службы 5-7 лет при регулярном уходе. Укрывной материал Гибкий, прочный, износоустойчивый сотовый поликарбонат устойчив к механическим повреждениям. Срок службы не менее 10-15 лет. Дешевый и доступный материал – полиэтилен. Просто натягивается на остов и закрепляется с помощью реек и гвоздиков. Срок службы – 1 год. Требуется каждый сезон покупать и зашивать каркас новым полиэтиленом.
Стекло очень хрупкий укрывной материал, который легко повредить при механическом воздействии. При весенней подвижке грунта, природных явлениях (град, сильный ветер, ливень) может разбиться или треснуть

Требуется высокая осторожность при работе внутри теплицы, чтобы не повредить садовым инструментом стенки. Стоимость В зависимости от площади, формы конструкции и толщины поликарбоната цена 20-30 тыс

руб. Затраты на строительство 1 теплицы составят от 4 тыс. руб. При использовании старых оконных рам со стеклом потребуется заливка ленточного фундамента. Затраты на основание – от 5 тыс. Потребуется ежегодное остекление крыши стеклом или парниковой пленкой.

Важно!

Экономически выгодно один раз вложиться в возведение теплицы из поликарбоната, которая прослужит вам не менее 15 сезонов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Профессиональный дачник
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector