Феллинус ржаво-бурый: где растет, как выглядит, можно ли есть, описание и фото

Способ определения по листу

Самый распространенный способ определения сортовой принадлежности виноградных кустов — по внешнему виду листа. Неопытному дачнику бывает сложно понять, чем же различаются листья разных разновидностей. Но опытный виноградарь сразу отличает кусты по листовой пластине.

Особенности строения виноградного листа

Виноградный лист чаще всего бывает пятилопастный или четырехлопастный. У некоторых гибридов встречаются цельные листья. Края с небольшими зазубринами. Листок по форме круглый, с ярко выраженными прожилками. Молодые листья по размеру меньше, чем старые.

У гибридов различается оттенок листка. Он колеблется от светло-салатового до насыщенного зеленого. Листочки у винограда тонкие, не сочные. Благодаря этому свойству листьям не требуется большое количество воды. Молодые листочки сочнее по сравнению со старыми. У некоторых гибридов листовые пластины сочнее, такие сорта еще используют для приготовления долмы.

Основные виды

Виноградные листья бывают нескольких видов — четрыхлопастные, пятилопастыные и цельные. Внешний вид листа зависит от сортовой принадлежности растения. Прежде чем приступать к определению по листку, выясняют, к какому из трех видов он относится.

По пластине

Многие виноградари и селекционеры задумываются о том, чтобы создать единую базу с фотографиями листьев различных гибридов винограда, чтобы каждый дачник смог быстро определить, к какому сорту относится растение.

У гибрида Алиготе также пять лопастей на листке. Но выглядит листок как цельный из-за небольшого расстояния между сегментами. По размеру листовая пластина крупных или средних размеров.

Сорт Асма отличается трехлопастным листочком, форма пластины округлая. Виноград Восторг характеризуется средними размерами пластины, с пятью лопастями среднего размера.

По форме

Вторая характеристика, на которую обращают внимание при определении сортовой принадлежности, — это форма. Листовая пластина бывает от небольших до крупных размеров

Виноградные листья бывают овальные, клиновидные и яйцевидные. Для определения гибрида выбирают крупный здоровый лист и сгибают его. У некоторых сортов глубокие боковые вырезы, а у некоторых их совсем нет

Также обращают внимание на зубцы по краям листовой пластины. Они бывают крупными, мелкими, острыми и тупыми

Эта характеристика также очень важна.

По лопастям

Еще одна характерная часть растения, по которой определяют сорт, — количество лопастей. Лопастей может быть семь, пять, три, также они могут быть цельные или с ярко выраженными расчленением лопастей.

Опушение у некоторых растений бывает настолько сильное, особенно у молодых культур, что невозможно перепутать сорт. Например, у гибрида Пино опушение густое, что меняет оттенок листа. У Мадлен Анживин опушение выглядит как паутина. У Карабурно оно совсем отсутствует.

По цвету

У разных гибридов оттенок листвы меняется от светло-салатового до насыщенного зеленого. Например, у винограда Клерет листочки темного оттенка. У Летнего Муската верхняя часть листка такого же окраса, как и верхняя. Пино Нуар к осени приобретает бордовый цвет.

Ботаническое описание

Все виды декоративных граптопеталумов относятся к роду медленнорастущих суккулентов, семейства Толстянковые. Существует около 20-ти видов. Суккулент вырастает от компактных форм — 5 сантиметров, до редких величин — 85 см. Выглядит как ветвистый куст с мясистыми толстыми стеблями. На них находятся розетки из верхних листьев, похожие на распушенные шишки. Или как плотная розетка, не имеющая стеблей, с приземистыми листочками.

Ветвистые редкие соцветия кистями вырастают из боковых пазух цветоносов. Граптопеталум цветёт нежными цветами, напоминающими звезду.

Полностью раскрытые чашечки состоят из 5, 7 отдельных ланцетовидных лепесточков с 13-ю длинными тычинками. Цветение суккулента длится с весны до середины лета, периодом до 2-3 недель.

На родине в Мексике, Северной Америке, растение обитает на склонах гор, около лесов с хвойными деревьями. Европа познакомилась с этим цветком во второй половине 20 столетия. Его привёз учёный из Мексики — Альфред Лау. С того времени многие виды, сорта суккулентов выращиваются в домашних условиях.

Классификация растений с фото и названиями

При выборе вьющихся растений для балкона стоит ответить на несколько вопросов:

1. Что хочется – чтобы они выросли побыстрее или можно и подождать?
2. В какую сторону выходит балкон, много ли солнца на него попадает?
3. Озеленение планируется на несколько месяцев ради эксперимента или хочется оформить балкон надолго?
4. Придется ли растениям переносить зиму или лоджия утеплена и не промерзает в морозы?

Независимо от ответов на эти вопросы, можно найти подходящие варианты – нет такого случая, когда озеленить балкон нечем.

Быстрорастущие в горшке

Быстрорастущие вьюнки – находка для тех, кто только придумал озеленить балкон и уже хочет получить результат.

Стоит учесть, что быстрорастущие растения требуют регулярной обрезки, или же их побеги заполонят и соседние балконы – это нужно согласовывать с их владельцами и жильцами.

Для солнечной и северной стороны

Для солнечного балкона лучше всего подойдут теплолюбивые виды (например, актинидия, девичий виноград, жимолость, душистый горошек, декоративная фасоль и т. п.). Большинство из них цветет, что разбавляет зеленую стену яркими цветами.

Солнцелюбивые растения любят мягкий и рыхлый грунт, регулярный полив по мере высыхания почвы и постоянную подкормку.

Плющ, как и другие ему подобные растения, любит смесь торфа, перегноя и песка, обильный полив и комплексные удобрения для декоративно-лиственных растений.

Многолетние и однолетние

Разовый эксперимент или дизайнерское решение на постоянной основе? От этого зависит то, на какие именно виды стоит обратить внимание. В первом случае нужны однолетники (душистый горошек, декоративная фасоль, клематис), во втором же можно выбрать и многолетники (китайский лимонник, жимолость, девичий виноград)

Важно уточнять, на каких условиях растение становится многолетним. Оно растет непрерывно и требует особого ухода на зиму? Высыхает и гибнет, но весной на его месте всходят новые побеги? От этого зависит организация зимовки

Какие зимостойкие виды можно посадить?

Зато, например, плющ может засохнуть на зиму, а весной при потеплении дать новые ростки. Но и это касается только утепленных балконов, потому что уличную температуру такие растения не перенесут. Но, например, калистегия взойдет и на будущий год, если на зиму укутать горшок и грунт в тепло.

Для выбора наиболее подходящего и симпатичного растения можно ознакомиться с подробными описаниями возможных вариантов и подобрать что-нибудь свое. Что же чаще всего выращивается на балконе и чувствует себя там хорошо?

Как употребляют микрозелень?

В сущности, так же, как любые другие овощные и зеленные культуры: ее можно добавлять в салаты и другие блюда, есть просто в свежем виде, делать домашние зеленые коктейли. Микрозеленью нередко украшают готовые блюда из мяса, птицы или морепродуктов. Правда, чтобы извлечь из нее максимум пользы, следует придерживаться двух простых правил:

• Чем микрозелень свежее, тем она полезнее. Практически сразу же после срезки юные растения начинают терять свои свойства; при долгом хранении витамины разрушаются, а сама микрозелень становится менее вкусной.
• Микрозелени противопоказана термическая обработка, да и вообще любая другая. Отварная или жареная она превращается в бессмысленную зеленую массу, в которой все полезные вещества уже распались; не следует ее также мариновать, солить, замораживать или консервировать любыми другими способами. Весь смысл микрозелени состоит именно в том, что она должна употребляться как можно более свежей.

Что касается вкуса, то микрозелень имеет вполне узнаваемые, разве что несколько ослабленные оттенки вкуса соответствующей культуры: ростки редиса похожи на молодую редиску, горчица дает пикантно-пряные ноты горчицы и т. п.

Свежая микрозелень

Бугенвиллия

Bougainvillea. Это тропическое растение, которое сложно назвать «озеленением» – оно цветет так пышно и густо, что листвы не видно совсем, только сплошной слой фиолетовых или малиновых цветков (на самом деле цветки маленькие и белые, а цветные «лепестки» – это прицветники). На балконе растет только в условиях полного утепления и налаженного искусственного освещения, в противном случае гибнет от холода и нехватки света.

Выращивается в контейнерах с питательной почвой, которую всегда нужно поддерживать влажной. Подкормки тоже требуются регулярно, т. к. бугенвиллия привыкла к обильности.

Оидиум винограда: реальная мучнистая роса

Оидиум (мучнистая роса) – это заболевание винограда, которое вызывает гриб, сумчатая стадия которого носит наименование Uncinula necator (Schw.) Burrill, а конидиальная – Oidium tuckeri Berk.). Патоген повреждает побеги, ягоды, листья, гребни, усики, соцветия. Первые симптомы появляются на побегах ранней весной. Распространено заболевание в регионах с жарким и сухим климатом. Ареал оидиума в Российской Федерации ограничен и уступает милдью.

Подобная инфекция способна серьезно повредить какой угодно участок растения. Среди основных признаков можно отметить появления пепельного налета на листьях, постепенно они засыхают и полностью осыпаются.

Оидиум (мучнистая роса) винограда.

Что касается ягод, то они начинают трескаться и гнить. Распространяется заболевание через споры, причем на протяжении всего летнего периода. В процессе холода такие опасные споры сохраняются на поврежденных почках. Борьба с ними заключается в обеспечении растению доступа свежего воздуха, а также солнца строго ко всем частям растения. Лечится заболевания опрыскиваниями растворами на основе коллоидной серы в количестве 80 грамм, разведенной в 10 литрах воды. А также подойдет порошковая сера, смешанная с древесной смолой.

Оидиум повреждает вегетативные и генеративные органы. Симптомы начинают проявляться на верхней стороне листа. Здесь наблюдается формирование желтоватых пятен с нежным налетом серо-белого оттенка. Ткани под налетом некротизируются.

Инфицированные листья деформируются, некротизируются, но остаются на ветвях. Зеленые побеги покрываются светло-бурыми пятнами в форме точечного, разрастающегося некроза. Пятна покрыты светлым налетом. Поврежденные побеги созревают плохо и подвержены вымерзанию в зимнее время.

В случае ранних сроков поражения может наблюдаться опадение цветков и (или) деформация зеленых ягод.

При заражении в более поздние сроки ягоды покрываются налетом серо-белого цвета. Под ним ткани некротизируются, растрескиваются, обнажая семена.

При ещё более поздних сроках заражения растрескивание ягод винограда не происходит, но на их поверхности развивается лучистой структуры паутиновидный налет. Через эти повреждения в ягоды проникают возбудители различных микозов: серой гнили (Botrytis cinerea), мягкой гнили (Penicillium expansum), мокрой гнили (Rhizopus nigricans). Характерно, что оидиум повреждает не всю кисть, а отдельные ее участки.

Меры борьбы агротехнические:

• вырезка зараженных побегов;
• агротехнические мероприятия, улучшающие условия аэрации кустов;
• отбор не инфицированного посадочного материала;
• выведение устойчивых сортов.

Меры борьбы Химические:

опрыскивание лозы фунгицидами группы стробилуринов, триазолов, неорганических веществ, соединений меди и прочих.

Меры борьбы Биологические:

Опрыскивание в период вегетации биопрепаратами.

Опрыскивание или опыление винограда серой проводится с периодичностью 10–12 дней, для того чтобы избежать заболевания растений оидиумом, причем первую обработку проводят до начала цветения, вторую – после. Искореняющее опрыскивание лозы и почвы в лунках избавляет растения от антракноза и милдью, его целесообразно проводить весной до начала распускания почек. Должный эффект достигается при применении нитрафена, препарата ДНОК и железного купороса.

Побеги и грозди на лозе винограда (с фото)

Побег – это прирост текущего года, он зеленого цвета.

Лоза – побег прошлого года.

Сучок замещения – так называется короткий подрезанный однолетний побег, которому один год. Его обрезают на 2–4 глазка.

Плодовая стрелка или плодовая лоза – это побег, подрезанный более длинно и расположенный на двухлетней древесине.

Плодовое звено – это лоза плюс сучок замещения.

   

Побеги винограда, как и лоза, состоят из узлов и междоузлий. На узлах находятся листья, усики и соцветия.

Кроме того, у виноградного куста есть почки, усики, зимующие глазки, двойники и тройники, соцветия и усики.

Почки, которые находятся в пазухах листьев, подразделяются на главные (центральные), запасные (боковые или замещающие) и летние (пасынковые).

Точка роста – это верхушка любого побега, который растет. К осени рост становится медленнее. Отрезок побега, который вызрел за весну и лето, называют черенком.

Зимующий глазок – это несколько почек (центральная, или главная, и боковые, более слабые) в пазухе листа побега. Эти почки обычно укрыты общими для них волосками и чешуйками. Если из главной почки побег не прорастает, он вырастает из боковой почки. Иногда побеги вырастают и из центральной, и из одной-двух боковых замещающих почек. Они называются двойниками или тройниками.

Гроздь винограда образуется из соцветия: из ножки соцветия – ножка грозди, из оси соцветия с разветвлениями – гребень, из завязи – ягоды.

Как видно на фото, грозди винограда могут быть цилиндрическими, коническими, цилиндро-коническими, крылатыми и ветвистыми:

      

Ягоды крепятся к разветвлению гребня. Они состоят из кожицы и мякоти с семенами (есть и бессемянные – кишмиши) внутри. Кожица у ягод винограда многих сортов покрыта пруином – восковым налетом.

Усиками побеги крепятся к опорам.

У куста есть плодовый побег – зеленый побег, тот, что растет летом из почек, на нем есть листья, усики, к концу лета на нем будут и грозди, но совсем немного. Этот побег дает еще и пасынки. Осенью все эти побеги будут покрыты светло-коричневой корой и перейдут в фазу плодовых лоз. Такую лозу еще называют плетью. А весной из плодовых лоз вырастут побеги.

На этих фото показана лоза винограда в разных фазах:

   

Подрезанная плодовая лоза – это плодовая стрелка или дуга. Как только побеги вызреют и сами станут лозами, лоза переходит в фазу рукава (его еще называют просто ветвью или веткой). То есть если побегу больше двух лет (сначала стадия побега, потом стадия лозы), то это уже рукав, на котором находятся лозы и побеги.

Рукав почти черного цвета. Особенность рукава: почти все его почки спят. Просыпаются они только тогда, когда у рукава отрезают верхнюю часть (или верхняя часть вымерзает, например). Тогда оставшийся кусочек рукава дает побеги-заместители, растущие очень низко над поверхностью земли. Еще нужно запомнить, что у куста есть почки. И что наиболее плодоносные почки находятся в глазках лоз, то есть в группах почек на узлах лоз.

Китайский лимонник

Schisandra chinensis. Родина лимонника – Дальний Восток России, несмотря на название. Это значит, что он неплохо переносит условия средней полосы и может выращиваться на балконах при должном уходе.

Отличается ярко-зелеными мясистыми листьями, пестреющими к осени. Цветет всего лишь пару недель в начале лета белыми цветками с сильным приятным ароматом, затем образуются гроздья ярко-красных ягод (они съедобные, но невкусные). Если потереть лист или веточку, то появится сильный запах лимона – эта часть названия оправдана.

Полив должен быть умеренный: ни перелить, ни не долить. Почву любит питательную, поэтому желательно регулярное удобрение. Ветвям необходима опора и подвязка.

Обработка во время и после цветения

Многих начинающих садоводов волнует вопрос, можно ли опрыскивать виноград во время цветения? Специалисты советуют по мере возможности отказаться от проведения опрыскиваний в этот период, а если уж обрабатывать лозу, то максимально бережно, чтобы не потерять урожай. Лучше всего использовать «Агат 25 – К». Его нужно развести с водой (1 г на 5 л).

Опрыскивание винограда после цветения необходимо, чтобы повысить урожайность. Также оно – отличное средство профилактики разных заболеваний, ведь летом растение продолжает подвергаться атакам всё тех же недугов и вредных насекомых.

Чем обработать виноград после цветения? Можно воспользоваться магазинными препаратами, например, «Антраколом». Это неплохое средство против гнили и ложной мучнистой росы. Последний раз процедуру обработки стоит проделать за 45 дней до снятия урожая.

Алгоритм использования следующий:

• Налить в ёмкость 10 л воды.
• Добавить 10 г средства.
• Тщательно перемешать и обработать лозу.

А можно применить народные средства, к примеру, раствор соды. Вот порядок его приготовления:

• нагреть 10 л воды;
• добавить 50 г соды и 15 г жидкого мыла и тщательно перемешать.

Подобной смесью нужно аккуратно обработать виноградник.

Вот ещё несколько вариантов, чем опрыскать виноград после цветения:

• бордосская жидкость;
• раствор марганцовки;
• комбинация медесодержащих препаратов.

Из специальных средств для обработки винограда после цветения некоторые опытные садоводы рекомендуют применять:

• «Топаз». Чтобы приготовить раствор, нужно смешать 10 л воды с 3 – 4 мл вещества. Прекратить обрабатывать растения необходимо за 20 суток до снятия урожая.
• «Ридомил Голд». При приготовлении нужно чётко следовать инструкции.

Неинфекционные болезни винограда

Такие патологии являются менее опасными, чем вирусные, грибковые и бактериальные. Виноград, болезни и лечение которого описаны выше, сможет выжить и плодоносить, при неинфекционном поражении. Оно не распространяется на все части растения и соседние кусты. Основные причины проблем с виноградником: длительная засуха, неподходящий состав почвы, отсутствие удобрений и сильное снижение температуры. Рассмотрим подробнее неинфекционные болезни винограда, фото и чем лечить.

Хлороз винограда

Болезнь возникает из-за недостаточного снабжения культуры питательными веществами: медью, железом и марганцем. Иногда проблема развивается из-за того, что эти элементы не могут нормально растворяться в почве и поступать к растению. Определить болезнь кустов винограда можно по замедлению роста, скручиванию и опадению листьев. Срочная помощь растению включает в себя:

• разрыхление почвы около куста;
• обработку культуры железным купоросом каждую неделю;
• опрыскивание препаратом «Антихлорозин»;
• внесение в почву гранулированных калийных удобрений.

Ожоги винограда

От жаркой погоды может пострадать не только внешний вид, но и здоровье культуры. При температуре воздуха свыше 30°С снижается темп роста кустарника, уменьшается его плодоношение. Характерные симптомы ожога: появление бурых пятен на листьях и формирование на них язв. В дальнейшем такая пластина высыхает полностью. Проблема особенно часто отмечается после дождя, когда капли воды на листьях проводят солнечный свет, как линза.

Обработка винограда от болезней, вызванных солнечным или химическим ожогом, включает в себя:

• регулярный полив куста;
• укрытие виноградника защитным материалом после дождя (с наступлением вечера или заходом солнечных лучей его снимают);
• перемещение побегов в тень (по возможности).

Листья, цветы, плоды (ягоды) винограда: фото и описание

Виноград обыкновенный (V. Vinifera) находится в культуре с древнейших времен и имеет огромное количество сортов. Мощная лиана длиной до 20 метров, с 3-5-лопастными сердцевидными листьями. Цветы обладают ароматом, но декоративной ценности не представляют. Плоды винограда – это ягоды, черные с сизым налетом. Виноград обыкновенный светолюбив и предпочитает богатую садовую почву. Ему обязательно требуется достаточно крепкая опора.

Особого описания заслуживает виноград для вертикального озеленения двух декоративных форм: пурпурный – с пурпурными листьями и разрезнолистный – с рассеченными листьями. Основной вид и его формы применяют для вертикального озеленения в районах культуры сортового винограда.

Обратите внимание на фото: листья винограда состоят из пластинки и длинного черешка каждый:

   

Каждый лист имеет 3–5 лопастей. Листья – очень важная часть куста. Благодаря листьям происходит фотосинтез, дыхание и испарение воды. Поэтому чем больше листьев на кусте, тем лучше.

При распускании 3-5-лопастные листья винограда ярко-красные, но потом темнеют и могут стать почти фиолетовыми. Темные плоды винограда появляются в начале осени, но не вызревают в средней полосе. Эта лиана ценится исключительно за декоративную листву, она хорошо вписывается в современные композиции с изобилием хвойных растений и крупных светлых камней.

Как видно на фото, куст винограда состоит из подземной и надземной частей:

   

Подземная часть: штамб (это ствол любого дерева, а в данном случае – стебель виноградного куста – от корня до вершины – головы) плюс корневая система (она проникает в почву на несколько метров, ее еще называют корнештамбом). Корневая система прекрасно ветвится и может приспособиться к разному характеру почвы. Основание подземного штамба – это так называемая пятка куста (именно эти корни – основные добытчики влаги; в средней полосе они проникают на меньшую глубину, чем в южной, так как в южных широтах влага находится глубже).

Надземная часть: многолетние (возраст больше двух лет) и молодые лозы (возраст год или два).

   

Виноградные соцветия – кисть, которая состоит из осей и цветков на них.

Цветы у винограда мелкие. Почти все сорта винограда принадлежат к самоопыляющимся растениям, то есть у них цветки обоеполые. Но для нескольких сортов («Мадлен Анжевин», «Магарач № 414», «Русский Конкорд» и ряд других) для цветков нужна пыльца обоеполых сортов.

Посмотрите, как выглядят цветы винограда на фото, представленных ниже:

   

Рукава – многолетняя древесина, главные ответвления, благодаря которым образуются одно– и двухлетние приросты (побеги и лозы).

Бактериальные болезни

Из бактериальных болезней поражение листвы отмечается при увядании, вызванном бактерией Xylophilus ampelinus.

Бактериальное увядание

Инфицирование начинается с нижнего яруса кустов, где появляются побеги буро-палевого окраса, трещины, а листья становятся темно-коричневыми. Постепенно на листве образуются язвы, краевые ожог. При повышенной влажности воздуха в языах скапливается жидкость. Затем листовые пластины усыхают, ткани побегов одревесневают, растение гибнет.

Бактериальное увядание опасно тем, что на многих виноградных участках возбудитель находится в латентном состоянии, дожидаясь благоприятных условий. Переносится бактерия через рабочий инструмент, капельками влаги, ветром, а также с помощью вредителей (в частности, филлоксерой).

Лечения нет, поэтому пораженные кусты удаляют с участка и сжигают. В качестве мер профилактики обрабатывают посадки бордоской смесью (5%) – весной, до распускания листочков и в период формирования 3-4 листьев (2% раствор).

Любые болезни винограда – это дополнительные хлопоты для садовода, риск потерять хорошие кусты культуры, лишиться урожая

Поэтому очень важно изучать описания и признаки, проводить профилактические обработки, содержать виноградник в полном порядке

Виноградная тля (филлоксера)

Небольшое насекомое до 1 мм длиной. Имеет почти округлое тело зеленого цвета. На определенном этапе жизни у имаго появляются крылья.

Живет большими колониями, которые могут насчитывать несколько сотен особей. Часто разносится муравьями, поскольку те любят выделяемую тлей сладковатую жидкость – падь.

В чем вред

Тля питается соком растения, прокалывая листья хоботком. Это вызывает их высыхание, отмирание или появление красноватых вздутий. В результате растение становится более слабым, начинает болеть.

В отличие от обычно тли, филлоксера способна паразитировать на корнях лозы. Если на корни перейдет достаточное количество насекомых, гибель растения – лишь вопрос времени.

Как бороться

Существует несколько методов борьбы с тлей и профилактики ее появления. Вот наиболее распространенные:

1. Если насекомое паразитирует на листьях, их обрабатывают инсектицидами. Одного опрыскивания будет мало. Надо минимум 4-5. Проводят их ежедневно. Затем в целях профилактики обработку повторяют 2-3 раза с периодичностью в 2 недели.
2. Если вредитель поселился на корнях, виноградник заливают большим количеством воды. Ее количество подбирают с таким расчетом, чтобы лужица на земле держалась хотя бы 20 минут. Также можно устроить длительный полив из шланга (1-1,5 часа). В результате подобных процедур тля, паразитирующая на корнях, погибнет.
3. Чтобы не допустить переход тли на корни, их выступающие части присыпают землей или удаляют. При посадке новых черенков их больше заглубляют.

Если хотите раз и навсегда избавиться от тли, разберитесь с садовыми муравьями. Они могут принести вредителя с соседних растений для сбора пади.

Правильное черенкование

• Заготовка и хранение.
• Подготовка черенков(чубуков).
• Проращивание в домашних условиях.

Самое главное, это подготовить посадочный материал к будущей посадке. Нарезать их следует только со здоровых кустов. С зараженных, они не сохраняются во время зимнего хранения. И если такой чубук все таки приживется и прорастет, то такие растения слабые и не приносят плоды.

Для правильной заготовки нарезку делают с лозы, которая плодоносила в текущем сезоне. Выбирайте ровную ветку диаметром 0.7 см и более. Кора должна быть не одревесневшая. Удалите с неё листики, усики и боковые побеги. Нарежьте на отрезки примерно по 15 см. Должно быть не менее 4 глазков. При нарезке следите за тем, чтобы верхний надрез был наискосок, а нижний прямым.

Нарезанные ветки нужно разобрать по сортам и размерам. Собрать в пучки. Так как они будут храниться до весны, стоит провести дезинфекцию. Для этого сделать слабый раствор марганца или 5% раствор медного купороса. Саженцы замочить на 2 часа. После этого их просушить и разложить в полиэтиленовые пакеты. Приготовленные таким образом саженцы винограда, положим в нижнее отделение холодильника или в подполье.

Понятно, что для получения здоровых черенков, важно правильное их хранение. Есть несколько способов их сохранить:

• в полиэтиленовом пакете. Температура хранения должна составлять 3-6 гр. Помещение должно обязательно проветриваться;
• в песочной яме. Выкапывается яма глубиной в 50 см. Они укладываются горизонтально и пересыпаются увлажненным песком. На яму кладется крышка из дерева и снова засыпать песком.
• в пластиковых бутылках. Взять бутылки ёмкостью 5 л. Отрезать дно и сложить черенки. У другой бутыли сделать 2 надреза и одеть ее на первую. Горлышки обоих должны быть с концов черенков. Подписываем сорта и ставим на хранение. Чтобы проверить, достаточно открыть пробки.

В конце зимы, начале весны их следует достать. Осмотреть на состояние пригодности. Перед посадкой требуется прорастить в воде, чтобы растения оставались здоровыми во время этого процесса, воду нужно менять ежедневно. Чтобы на них лучше и быстрее образовались корешки, добавить в воду препарат (корневин, циркон).

Для посадки в грунт приготовить пластиковые бутылки и стаканчики. Отрезаем верх бутылки. В дне проделываем отверстия для стока лишней воды. Кладем дренажный слой и сверху наполняем плодородным, рыхлым грунтом. В грунт следует добавить песок. При укоренении подойдут разные составы:

• в равных частях взять плодородную почву, песок и торфа;
• взять поровну чернозем и песок;
• сфагновый торф и древесные опилки;
• на три части опилок, взять в равной части перегной и песок.

Чубук винограда укореняем в центре. На поверхности должно остаться две почки для роста растения. Поливаем и накрываем посадки прозрачными стаканами. Ставим в тёплое, светлое место. Когда появятся листочки, стаканы следует снять. При недостатке света требуется дополнительная установка ламп.

Весной, при наступлении устойчивого тепла, высадить их на постоянные грядки. К этому времени они будут 20-30 см высотой. Этот способ хорош тем, что выращенные подобным образом растения зацветут на будущий год.

Проблема при выращивании микрозелени: плесень

Хотя жизненный цикл микрозелени очень короток и она просто не успевает подхватить инфекции, свойственные обычной рассаде, многие новички жалуются на появление плесени на семенах или едва проклюнувшихся ростках. Причин может быть несколько:

• Избыточная влажность и недостаток воздуха. Если семена посеяны в мини-парничок, укрыты пленкой или крышкой, их обязательно нужно проветривать хотя бы по несколько минут пару раз в день. Если вы выращиваете микрозелень в поддоне с сеткой, следите за количеством воды: она должна доходить до сетки, семена не должны быть залиты. У автоматических систем достаточно отрегулировать подачу воды и воздуха, если такая возможность предусмотрена.
• Посев семян слишком толстым слоем или комками. В этом случае обеспечены все условия из предыдущего пункта: семенам и слишком сыро, и слишком «душно».
• Избыток света. Многие считают, что для прорастания семян и формирования всходов нужно как можно более яркое освещение. Это не так: семенам большинства овощных и зеленных культур не нужен свет для того, чтобы дать ростки – они вообще-то приспособлены к нахождению в полной темноте, под землей. И даже всходам режим освещения не особенно важен: это не рассада, которой необходима досветка для формирования крепких кустиков, а микрозелень, которая проживет всего несколько дней. А вот плесень на свету растет активно, поэтому нет смысла ставить микрозелень в самое светлое место и уж тем более специально досвечивать ее фитолампами.
• Зараженный субстрат или оборудование. При выращивании на субстрате (вате, ткани и пр.) не используйте его несколько раз. Марлю или ткань перед посевом семян можно прогладить горячим утюгом, вату лучше приобрести стерильную. После сбора микрозелени все емкости можно и нужно мыть и дезинфицировать – например, раствором марганцовки. Автоматические системы, если у них нет соответствующей функции, нужно также периодически промывать с дезинфицирующими средствами.
• Зараженные семена. С семенами от авторитетных производителей подобное случается редко – обычно их дезинфицируют еще до фасовки. Но если происхождение семян вызывает сомнения или вы собирали их сами, то перед посевом их следует обработать от болезней. Это можно сделать раствором марганцовки (0,5 — 1%, время замачивания – 15-20 минут), питьевой соды (1 г на стакан воды, замачивать на 24 часа) или борной кислоты, которая к тому же действует как стимулятор прорастания (0,2 г порошка на 1 л воды, время замачивания — 24 часа).

Плесень на микрозелени

Уход

Чтобы вырастить у себя дома граптопеталум, не требуется экстраординарных мер. Растение неприхотливое, приспособляется к предложенным условиям быстро. Хорошо соседствует с другими цветами, хотя в одиночку тоже смотрится эффектно

Если суккуленту уделять должное внимание, то он проживёт достаточно долго. Встречаются экземпляры с 10 летним возрастом

Радует цветением с весны до конца июля.

Освещение

Суккуленты любят яркий свет, не боятся прямых солнечных лучей. В комнате их стоит расставлять на подоконниках, обращённых в южную, юго-восточную сторону. Некоторые виды граптопеталума прекрасно будут себя чувствовать на затенённых окнах западного направления. Если не удаётся создать растению необходимый уровень освещённости, то можно воспользоваться дополнительной подсветкой. Для этого включают люминесцентные лампы. Продолжительность воздействия не должна быть меньше 8 часов.

Температурный режим

Представители тёплых стран, адаптировались к умеренному европейскому климату. Зимние месяцы они находятся в тепле — 12-15 градусов.

Находясь в сухой земле, способны выдержать небольшие минусовые температуры. После такой прохладной шокотерапии они активнее начинают цвести.

Влажность и полив

Повышать принудительно влажность воздуха в помещении для граптопеталума не нужно. Когда наступает вегетационный период, ему задают умеренный полив. Желательно давать высохнуть почве и не заливать растение, превращая грунт в болото. Воду для полива необходимо отстоять в течение 12 суток в тёплом помещении. На зимовке суккуленту лучше побыть в условиях водного голодания.

Подкормка

Как и любое комнатное растение граптопеталум в момент роста нуждается в подкормках. Удобрять лучше комплексными смесями для кактусов. Поливать единожды в месяц, разводить строго по инструкции. Многие любители-цветоводы используют кожуру банана. Её высушивают, измельчают в порошок. Затем посыпают грунт в горшке перед поливом. С наступлением холодов подкормки прекращают, растение уходит на период покоя. Возобновляются процедуры внесения удобрений с начала мая.

Пересадка

Этот цветок болезненно переносит разного рода изменения своего положения. Корни у него не развитые, поэтому сильно страдают.

Пересаживать суккулент желательно только в случае крайней нужды. Например, когда он уже не помещается в старой ёмкости. Затягивать с этим не надо, так как растение перестанет цвести.

Грунт

Граптопеталуму подходят все лёгкие, с хорошим дренажём, низко-питательные грунты. Часто используется субстрат из одинаковых частей:

• дёрна;
• листового перегноя;
• крупного песка.

Можно просто смешать в равных долях дерновую землю и речной песок. У растения не очень развита корневая система. Лучше приспосабливать под суккуленты широкие плошки с низкими бортиками. На дно обязательно укладывать дренажный слой из керамзита или гравия.

Можно ли вырастить микрозелень в домашних условиях?

Нет ничего проще. В самом элементарном варианте вам для этого понадобятся только семена и кое-какие предметы, которые можно найти в каждом доме. Конечно, в продаже имеются специальные приспособления для проращивания семян – речь о них пойдет в следующей части статьи, но если вы никогда раньше не занимались микрозеленью, имеет смысл не торопиться тратить деньги на специальные устройства, а попробовать с самыми простыми подручными средствами. Микрозелени не нужны особые условия выращивания и какой-либо исключительный уход: достаточно будет свободного подоконника и 5 минут времени каждый день.

В принципе, микрозелень можно просто посеять в пластиковые лотки с универсальным покупным грунтом точно так же, как обычно сеют огородные культуры на рассаду – все прекрасно получится. Проблема в том, что емкости с землей выглядят не особенно привлекательно и занимают много места, к тому же микрозелень обычно держат на кухонном подоконнике, а соседство земли с продуктами и процессом приготовления пищи далеко не всем представляется гигиеничным. Поэтому лучше воспользоваться одним из способов выращивания микрозелени не на грунте, а на «чистых» субстратах или вовсе без них.

Выращивание микрозелени в домашних условиях