Обрезка деревьев зимой

Обрезка малины осенью

Стебли с коричневыми стволами и загущающую поросль вырезают по самый корень. Располагают секатор на уровне земли или чуть углубляют. Если оставить над поверхностью пеньки, в них поселятся насекомые, болезнетворные бактерии. Оставшиеся ветки укорачивают обычно до 2 метров, чтобы было удобно собирать ягоды, но на какую высоту обрезать малину осенью, стоит так же выбирать от сорта ягоды.

Слишком вытянувшиеся макушки состригают для стимуляции образования боковых отростков. На них бывает много соцветий. Чем раньше их прищипнуть, тем стволы будут лучше ветвиться. Некоторые продуктивные сорта основной урожай дают на боковых отростках.

Советы по саду, огороду и цветнику

Когда сажать чеснок под зиму в 2019 году по лунному календарю на Урале
Когда срезать белокочанную капусту
Обрезка черной смородины осенью для начинающих в картинках пошагово

Основные правила обрезки малины осенью:

• оставшиеся ветки должны располагаться веером, тогда они не будут перекрывать друг друга;
• сначала удаляют грубые двухлетки, затем вырезают мягкий молодняк;
• надломленные, поврежденные ветки не оставляют, удаляют под корень;
• побеги, появившиеся в середине лета, выщипывают у основания, они вымерзнут, не успеют вызреть.

Способы обрезки:

• формирующая: быстрорастущие сорта подрезают на 1/3;
• санитарная: удаление старых и больных веток;
• обычная – избавление от загущающих, поломанных, двухлетних ветвей.

Обрезка плодовых деревьев весной

Большинство садоводов после посадки никакой обрезкой деревьев и кустов вообще не занимается. Между тем плодовые веточки на косточковых живут всего один год, а на яблонях и грушах — 8–12 лет, а потом отмирают. Постепенно все плодообразование переходит с нижних ветвей на более молодые, верхние.

Висят яблочки на самой верхушке. Видит око, да зуб неймет. Как снимать-то их в целости и сохранности? Деревья нуждаются в постоянной обрезке. Почитайте соответствующую литературу, поговорите со знающими людьми, в конце концов, посетите соответствующие курсы. Этому надо обязательно научиться.

В конце июля проверьте прирост молодых побегов. У яблонь он должен быть 30–40 см. Если приросты больше, то концы веток следует укоротить, а центральный проводник (ствол) вообще следует укорачивать один раз в год, давая ему подрастать всего на 5–10 см ежегодно. Это существенно снизит высоту дерева. Концы веток также следует ежегодно слегка укорачивать. Если не сделали этого в сентябре, сделайте обрезку деревьев до начала сокодвижения, в марте.

У вишни и сливы ежегодные приросты должны составлять около 40 см. При слишком малых приростах (меньше 20 см) надо сильной обрезкой укоротить ветви до ближайшего разветвления. Иначе такой побег, имеющий всего только одну верхушечную ростовую почку, после плодоношения оголяется. Так происходит из года в год, и постепенно дерево превращается в веник с листьями на самых концах веток.

На длинных приростах (больше 40–50 см) закладываются как ростовые, так и плодовые почки. После плодоношения плодовые веточки отмирают, но вся ветка имеет листья. Один раз в 2–3 года концы веток следует подрезать, чтобы вызвать боковые ответвления, на которые и переходит плодоношение.

Вишню и сливу нельзя подрезать весной. Это вызывает камедетечение — образование сгустка сока в виде прозрачных наростов на ветвях. На плодоношении и здоровье дерева это сказывается плохо. Поэтому обрезку косточковых культур следует делать только осенью. Это же относится и к лианам (кстати, виноград тоже лиана).

В регионах с континентальным климатом обрезку яблонь, груш и ягодников можно делать в любое время. А в северных регионах вообще все обрезки лучше перенести с марта на сентябрь, будь то любые деревья или кусты.

Основные нормы санитарной обрезки деревьев

Закон о санитарной обрезке деревьев объединяет несколько нормативно-правовых актов, а именно:

1. Приказ Госстроя РФ № 153 (издан в 1999 году, актуален на сегодняшний день) «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ»;
2. Закон об охране окружающей среды (ст.61).

В первом случае следует обратить внимание на. указанного выше Приказа

Именно он регламентирует обрезку крон деревьев и стрижки кустарников. А указанная норма закона касается охраны зеленого фонда населенных пунктов.

Основные требования, которые устанавливают законодательные нормы санитарной обрезки деревьев:

1. Уход за порезами должен быть ограничен удалением сухих и поврежденных веток;
2. В случаях, когда деревья представляют угрозу для зданий и технических средств (включая сетевые соединения со зданиями), следует удалять только ветви, которые сталкиваются с этими объектами;
3. Для деревьев до 10 лет крону можно уменьшить, но соблюдая принципы садового искусства, удаление не должно превышать 50%. Только молодые, жизненно важные деревья способны пережить эту операцию. Ни в коем случае нельзя проводить такие работы со старыми деревьями, поскольку они могут погибнуть после такой обработки;

Когда форма кроны дерева сформирована с самого начала, его ветви можно уменьшать по правилам садоводства. Вот лишь некоторые правила, которым следует придерживаться:

1. Все порезы должны быть сделаны острыми инструментами, которые оставляют гладкие раны;
2. Порезы не следует делать близко к плоскости ствола, чтобы избегать глубокий ран, а их трудно залечить;
3. Их также не нужно проводить слишком далеко, потому что остается узел, который высыхает и гниет;
4. После удаления большого сука крона дерева должна формироваться довольно симметрично, чтобы избежать деформации с последующим наклоном деревьев;
5. Места обрезки обязательно обрабатываются садовым варом или специальными садовыми красками.

Обработка деревьев при подготовке к зиме

Кроны яблонь и груш после сбора урожая обрабатываются раствором мочевины из расчета 0,5 кг удобрения на 10 л воды. Такая обработка убережет дерево от парши, споры которой находятся на листьях.

Против плодовой гнили и парши помогает также медный купорос. Его раствором (100 г на 10 л воды) обрабатываются кроны деревьев после листопада. Во время обработки со стволов снимаются ловчие пояса из бумаги, в которые заползают гусеницы яблоневой плодожорки. Тканевые пояса также нужно снять и выстирать в мыльной воде. Штамбы деревьев в осенний период должны быть очищены ото мха, лишайников и отмершей коры. Кроме того, следует собрать и уничтожить мумифицированные и пораженные плодовой гнилью плоды.

Виды обрезки

Поскольку обрезка иногда совершается круглогодично, имеет смысл задаться вопросом о том, отличаются ли все эти процедуры корректировки друг от друга? Они действительно отличаются и предполагают разные манипуляции в зависимости от времени года. Однако существуют и те действия, которые проводятся при необходимости в любой момент. Они связаны со спасением дерева от разрушения, болезней и грибков.

В зависимости от целей, существует несколько основных типов обрезки, подходящих для разных сезонов

На сегодняшний момент выделяют три основных вида обрезки, распространяющихся как на деревья, так и на кусты:

Санитарная обрезка, в задачи которой входит предотвращение заражения дерева. К примеру, если садовод увидел вредителей на одной из веток, или же симптомы опасной болезни, ему необходимо как можно быстрее удалить пораженный участок, чтобы недуг не перешел на все дерево. После удаления инфицированных участков, они, как правило, сжигаются, чтобы обеспечить максимальную безопасность участка;

Санитарная обрезка требует от садовода постоянно быть на чеку и периодически осматривать деревья

Прореживание, чья суть заключается в создании фиксированного количества веток, которые оптимально дополняли бы дерево, проводится в межсезонье, когда садовод видит дерево без листвы и может сделать правильный выбор. В редких случаях прореживание делается летом, если вы сталкиваетесь с проблемой, когда ветви не выдерживают веса своих же плодов;

Укорачивание и прореживание на примере сливы

Укорачивание, совершение которого возможно лишь тогда, когда движение соков по дереву остановилось, и оно перешло в состояние покоя. Следовательно, лучшее время для такой процедуры – промежуток «до» или «после» вегетационного периода. В северных регионах рекомендуется укорачивать ветви до наступления вегетации в первой половине весны.

Заранее планируя укорачивание плодовых деревьев можно улучшить их структуру

Схема и техника обрезки

У старого дерева удалению подлежат:

• вертикально направленные побеги, они не будут плодоносить, и только способствуют загущению кроны;
• ветки, растущие под острым углом относительно ствола не способны согнуться вниз, при будущем обильном урожае они сломаются;
• сухие и сломанные побеги.

Техника обрезки:

• нельзя ломать надрезанную ветвь, тонкие стволы срезают секатором, толстые — спиливают ножовкой;
• инструменты желательно обработать антисептиком;
• если обнаружено поражение дерева грибком, удалить нужно только больные побеги, формирование кроны лучше отложить до весны, когда у дерева будет больше сил;
• если обрезается ветка толще одного сантиметра в диаметре, срез нужно замазать садовым варом, он защитит древесину от промерзания.

Порядок обрезки:

• удаление сухих, обломанных и больных веток;
• обрезка слабых побегов, не плодоносивших, в сезон покрытых небольшим количеством листвы, на их питание дерево тратит много сил;
• удаление тех, что растут под острым углом к стволу и внутрь кроны;
• обработка ран садовым варом или масляной краской;
• удаление из сада и сжигание больных и пораженных вредителями веток.

Соблюдение сроков и знание методов обрезки — ключ к здоровым деревьям и обильным урожаям.

Обрезка старых и молодых деревьев

При удалении побегов у старых и молодых деревьев преследуются разные цели, соответственно сама обрезка тоже отличается.

Обрезка старых деревьев

Старые деревья не нужно обрезать ежегодно, достаточно одного раза в 2-3 года. Обрезают молодые ветки внутри кроны, которые в перспективе станут мешать друг другу. Также удаляют старые, поврежденные, больные или сухие ветки. Основная цель обрезки старых деревьев – поддержание здоровья и омоложение дерева.

Обрезка молодых деревьев

При обрезании молодых деревьев преследуются иная цель – формирование кроны. Схема при этом отличается в зависимости от типа культуры. Первое время дерево лучше не трогать, пусть окрепнет и привыкнет к новому месту. Обрезку проводят со 2-3 года жизни ежегодно. Удаляют ветки, растущие в неправильном направлении или переплетающиеся друг с другом.

За один обрезают всего несколько ветвей

Особенности формирования кроны молодой яблони

Формирование кроны необходимо для получения удобной для обработки, компактной кроны, хорошо освещённой и аэрируемой. Процесс начинается сразу после посадки.

Обрезка одно- и двухлетнего дерева

Некоторые садоводы не советуют обрезать саженец в первый год после посадки. Такая рекомендация объясняется тем, что саженец и так сильно пострадал при выкапывании в питомнике, а дополнительная обрезка увеличивает шок. С другой стороны, многие считают, что обрезка наземной части саженца позволяет уменьшить нагрузку на корневую систему.

Начиная с первого года, молодое деревце нужно формировать, правильно выбирая скелетные ветки

В общем, можно прислушаться к любой из этих рекомендаций: ничего страшного не будет, если начать формирование деревца со второго года после посадки. Формирование яблони может осуществляться по различным схемам, но наиболее распространённой является разреженно-ярусная, которая формируется в течение 3–4 лет с момента посадки.

Обычно однолетнее деревце не имеет хорошо развитых боковых ответвлений, поэтому при первой обрезке необходимо удалить все боковые веточки на уровне 1 м от поверхности земли, дождаться появления новых боковых побегов и начать формирование кроны из них. Молодое деревце может иметь различные дефекты, которые исправляются первичной обрезкой.

В зависимости от дефектов и степени развития саженца нужно применять различные приёмы обрезки

Для хорошо разветвлённых саженцев следует применить другой приём — укоротить все боковые ветки на высоте 70 см от уровня почвы. Чтобы это сделать, можно на уровне 70 см от почвы установить горизонтальную рейку и срезать все концы боковых ветвей, расположенных выше рейки. Если сильные ветки имеются выше этого уровня, удаляют те, что растут под острым углом к стволу. Если этого не сделать, ветки могут ломаться под тяжестью урожая. Вообще, неправильно выполненная обрезка может привести и к разламыванию ствола.

Если вам хочется сохранить неправильно растущие побеги, их положение нужно исправить распорками или растяжками. Эту процедуру производят, когда побеги максимально гибкие, обычно летом. Побеги, растущие под углом около 90 градусов, нужно укоротить до 3–5 почек. Такие ветки впоследствии обеспечивают деревцу прочную крону.

Яблоня с ветками, растущими горизонтально, начинает плодоносить раньше. При слишком быстром росте следует укоротить проводник, соблюдая при этом соподчинение ветвей: высота лидирующего побега должна на 20–30 см превышать длину боковых побегов. Если центральный побег повреждён, его следует заменить на наиболее развитую боковую ветку. Для этого, чтобы эта ветка стала вертикальной, её привязывают к лидирующему побегу, а когда ветка приобретёт вертикальное положение, центральный побег удаляют.

У двухлетних яблонь можно формировать основу будущей кроны

На второй год жизни яблоня обычно уже имеет несколько боковых веток, поэтому принципы её обрезки отличаются от обрезки однолетнего деревца. Для правильной обрезки выбирают 4–5 наиболее развитых веток, отходящих под широким углом от ствола и расположенных на стволе равномерно. Эти ветки будут основными в будущей кроне, они образуют первый ярус. Остальные ветки обрезают. Центральная ветка с хорошо развитыми почками, растущая вертикально, выбирается на роль проводника. Лидер должен на 5–6 почек превышать другие ветки.

Выбранные скелетные ветки должны быть расположены близко друг к другу по высоте (с разницей до 10 см) и формировать первый ярус. Нижние из этих веток должны быть наиболее длинными (30–35 см), верхние следует немного укоротить., чтобы сразу обеспечить соподчинение. Те ветки, которые растут слишком быстро и обгоняют по длине основные, нужно удалять.

Таким образом, со второго года жизни дерева закладывается основа кроны (если вы посадили 2-летний саженец, то скелет закладывается при первой же обрезке).

Видео: обрезка молодой яблони на видео

Обрезка яблонь 3–5-летнего возраста

Начиная с третьего года, на протяжении 3–4 лет не стоит слишком интенсивно обрезать молодые деревья. Чрезмерные обрезки могут задержать плодоношение. Конечно, нужно до основания вырезать больные и сломанные ветки.

Кроме того, нужно постепенно добавлять новые ярусы скелетных ветвей. Второй ярус закладывают на 50–55 см выше нижнего (заложенного на двухлетней яблоне), последующие — на больших расстояниях. Интервалы между ветвями в ярусе должны составлять 30–40 см. Нельзя допускать пересечения веток!

Если проводник очень активно растёт, его рост нужно немного сдерживать укорачиванием, чтобы верхние ярусы не оказались намного выше предыдущих.

Виды обрезки

Выбор вида обрезки плодового дерева зависит от целей:

Формирующая / формовочная

Цель — формирование правильной, крепкой, красивой кроны по определённой, заранее выбранной схеме. Оставляются самые сильные побеги, расположенные в нужном месте и под приемлемым углом. Так создаётся прочный скелет плодового дерева. Проводится, начиная с первого года жизни и заканчивая 5-6-ым. К ней обращаются на протяжении всего сезона — с весны по осень.

Регулирующая

Цель — поддерживать результат формообразования. Позволяет сохранять декоративные свойства плодовых деревьев и увеличить их урожайность. Производится регулярно.

Омолаживающая / обновляющая / глубокая

Цель — продлить жизнь растения, улучшить показатели урожайности. Глубокая обрезка, направленная на омоложение, проводится на 7-8 год, когда старые ветки необходимо заменять новыми. Она самая масштабная, так как нередко за один раз приходится снимать практически половину кроны.

Восстановительная / санитарная

Цели — восстановление плодового дерева после зимы, лечение и профилактика различных заболеваний, укрепление иммунитета, сохранение здоровья. Такая «скорая помощь» может оказываться в любое время, по необходимости.

Какие ветки удаляются при санитарной обрезке плодовых:

• высохшие;
• сломанные, надломленные;
• больные, поражённые грибком или вредителями;
• расщеплённые;
• пеньки, оставшиеся от предыдущей обрезки, если она была проведена неправильно.

Какие ветки убираются при формирующей и регулирующей обрезке:

• перекрещивающиеся, пересекающиеся между собой и со стволом;
• притирающие ствол;
• запущенные в крону соседних деревьев;
• растущие внутрь кроны;
• препятствующие нормальному росту соседних растений;
• параллельные дублирующие;
• отщепленные содоминантные стволы и пасынки;
• волчковые;
• водяные побеги, корневые и пневые отпрыски;
• угнетённые пасынки.

Санитарная обрезка предполагает удаление в основном уже мёртвых веток, а формующая и регулирующая — живых. В профессиональной сфере выделяется гораздо большее количество типов.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября — ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть

От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре — начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Болезни и вредители персика

Выращивание персика могут затруднить вредители и болезни дерева. Хотя соблюдение всех рекомендаций по выращиванию и особенно формированию и обрезке, которые существенно снижают риски, выращивание персика не сложная задача

Этим двум рекомендациям необходимо уделять особое внимание. К основным болезням персикового дерева относят бактериальные и грибковые заболевания

Бактериальная пятнистость персика
Вызывается бактерией Xanthomonas campestris pv. Пруни. Это заболевание трудно контролировать, но, к счастью, оно редко приводит к летальному исходу и наносит только косметический ущерб персикам. Первые симптомы можно заметить по фиолетовым или красноватым пятнам на листьях. В некоторых случаях листья могут пожелтеть и опасть. На плодах появляются небольшие коричневые пятна, которые обычно можно счистить. Нет никакой химической обработки для бактериального пятна. Чаще всего появляется на ослабленных и загущенных деревьях. Поддерживайте здоровье персиковых деревьев с помощью правильного полива, обрезки и удобрения.

Бурая гниль
Коричневая гниль — самая распространенная болезнь персиков, с которой сталкиваются большинство садоводов. Вызвана грибком Monilinia fructicola, заражающим цветы весной. Соцветия буреют, а на ветках могут появиться сочащиеся язвы. В конце сезона развивающиеся плоды буреют, гниют и мумифицируются на ветвях. Бурая гниль наиболее опасна во влажную погоду, особенно в период созревания плодов. Чтобы контролировать болезнь, удаляют все зараженные цветы и фрукты. Обработайте дерево фунгицидом, до созревания первых плодов. Осенью подберите и утилизируйте все упавшие фрукты и листья.

Корончатая и корневая гнили

Корончатая гниль персикового дереваКорневая гниль персика

Грибы семейства Фитофторовых вызывают корончатую и корневую гниль у персиковых деревьев. Деревья, зараженные этой болезнью, медленно приходят в упадок, и может пройти несколько лет, прежде чем дерево умрет. Болезнь поражает все участки дерева. Замедляется рост дерева, засыхают ветки и молодые побеги, задерживается рост листьев и плодов. Грибы могут годами жить в почве и процветают во влажных условиях. Заражение обычно происходит через раны во влажной коре.
Зараженное дерево практически не лечится, его только удаляют. Профилактика заключается в том, чтобы посадить дерево в месте, которое не удерживает воду и хорошо дренируется. Если участок имеет тенденцию удерживать воду, а в ландшафте нет другого места для посадки, создайте насыпь высотой, как минимум 0,5 м, чтобы поднять персиковое дерево из влажных условий.

Кучерявость листьев

Болезнь вызывается грибком Taphrina deformans, наиболее распространена, когда условия влажные и прохладная весна в момент распускания листьев. Гриб зимует в почве и на листве Зараженная листва меняется от зеленой до красноватой, а затем морщится и завивается. Пораженные листья, в конце концов, становятся коричневыми, листья могут остаться на дереве, частично опадают. Если погодные условия изменятся в лучшую сторону, могут отрасти новые листья. Падение листьев может повлиять на правильный рост дерева и производство плодов.

Гриб поражает молодые побеги, вызывая задержку роста и искаженный рост. Инфекция редко поражает плод, но когда это происходит, пораженные плоды растрескиваются
Если заболевание не лечить, скручивание листьев может погубить дерево. Лучшее лечение профилактика от этого заболевания. Опрыскать дерево фунгицидом во время его спячки (почки не распустились), и второй раз, как распустятся цветочные почки.
При выборе сорта персика, выбирайте сорта менее подверженные кучерявости листьев.

Персиковая парша

Как и бактериальная пятнистость, наносит в основном косметический ущерб. Профилактикой от парши, является опрыскивание фунгицидом, Персиковая парша не наносит вреда листьям, но вызывает небольшие бархатистые пятна на плодах. В большинстве случаев пятна могут быть очищены, и плод совершенно съедобен. Персиковая парша наиболее распространена на молодых деревьях. Чтобы свести к минимуму риск возникновения персиковой парши, избегайте посадки персиковых деревьев в низменном месте, полив дерева дождем.

Подведем небольшой итог. Выращивание персика несложно при выполнении обязательных условий.
1. Правильный выбор районированного саженца.
2. Формирование и ежегодная обрезка.
3. Профилактика обработкой фунгицидом от бактериального и грибкового заражения

Выращивайте персики в средней полосе России, только подбирайте сорта для своего региона и Вы будете с урожаем этих вкуснейших фруктов.

Почитайте интересную информацию:

Высоких Вам урожаев без болезней и других садоводческих проблем.

Зачем нужна обрезка сада?

Различают два способа обрезки плодовых: прореживание, когда удаляется вся ветвь полностью, как говорят садоводы, на кольцо, и укорачивание, когда удаляют часть ветви обычно над почкой у однолетних побегов или на боковое ответвление — над веткой у старых ветвей.

При обрезке у дерева удаляют ту или иную часть кроны, ее скелетных и обрастающих ветвей. Этим нарушается установившееся у растения необходимое соответствие основных его частей. Такое нарушение вызывает у растения усиленный рост и обеспечивает восстановление нарушенного равновесия. После обрезки у дерева появляются новые приросты, более или менее сильные в зависимости от возраста и состояния дерева, степени и способа обрезки, времени ее проведения и от того, в какой части кроны сделана обрезка и т. д.

Разновидности процедуры

На сегодняшний день принято выделять три вида обрезки многолетних посадок в саду:

• Санитарная.
• Формирующая.
• Омолаживающая.

Санитарная подрезка подразумевает удаление поломанных, высохших и больных веток. Проводиться такая подрезка может весной и осенью или в начале зимы.

Формирующая обрезка деревьев и кустарников осенью необходима молодым и взрослым насаждениям, в особенности в период активного роста. Такая работа подразумевает прореживание и укорачивание побегов, что в свою очередь позволяет улучшить проникновение света внутри кроны, садовод получает возможность контролировать рост, стимулирует развитие боковых побегов и плодообразование. Чаще всего формирующую обрезку проводят весной, однако допускается выполнение такой работы осенью, что позволяет удалить все неправильно растущие побеги и сформировать правильную крону.

Омолаживающая обрезка выполняется со старыми деревьями, которые начинают плохо плодоносить и требуют особого внимания. При выполнении данной работы срезается верхушка дерева, крона раскрывается, удаляются старые побеги и ветки. Всё это позволяет улучшить показатели плодоношения, что в свою очередь продлевает срок жизни садовых деревьев.

Когда проводить осеннюю обрезку кустарников?

Плодовые и декоративные деревья и кустарники обрезают осенью во время и после листопада. Можно начинать обрезку примерно с середины октября, не дожидаясь, пока листья полностью опадут. При этом для окончания осенней обрезки нет строго определенного времени, оно диктуется здравым смыслом. Нежелательно продолжать любые работы в саду, в том числе осеннюю обрезку, когда начнутся затяжные дожди и почва промокнет на значительную глубину. Утаптывая сырую почву вокруг деревьев и кустарников, вы нарушаете ее структуру, в результате будет затруднен доступ кислорода к корням. Если продолжить работу несмотря на плохую погоду крайне необходимо, то положите под ноги щиты или доски, чтобы почва не так сильно утрамбовывалась.

Советы по саду, огороду и цветнику

Засолка капусты в домашних условиях рецепты быстро и вкусно
Как хранить капусту в погребе до весны
Когда квасить капусту в октябре 2019 года по лунному календарю

Сроки осенней обрезки винограда, роз и других укрывных культур выбирают так, чтобы к моменту укрытия все работы были завершены.