Строим дачный туалет: проекты, чертежи, размеры

Полезные советы

Хозяйственный блок туалет и душ для дачи можно утеплить, сделать два уровня напольного покрытия, а сверху облицевать линолеумом или кафельной плиткой. Утеплить стены, пол и потолок поможет минеральная вата или пенопласт.

Пергамент или полиэтилен защищают деревянную постройку от влаги.

Зимой помещение для душа на даче может быть использовано для хранения овощей и консервированных продуктов.

Угловая конструкция спрячет от любопытных глаз истинное назначение постройки: дровник, сарай для инструментов или санузел.

Рационально сэкономить место на даче позволит двухэтажный проект.

Общие рекомендации

Монтаж вентиляционной системы

Чтобы избежать распространённых ошибок при возведении санузла, эксперты призывают учитывать такие моменты:

1. Если высок риск заражения грунтовых вод продуктами распада органики, то дно и стены выгребной ямы бетонируют и предусматривают гидроизоляцию
2. Тяжёлые конструкции устанавливают на ленточный фундамент. Постройки малого веса – на опоры
3. Для системы вентиляции в отхожем месте используют пластиковую трубу диаметром 10 см, которую жестяными хомутами притягивают к вырезанному в крыше отверстию
4. Кровельные работы на крыше домика типа «Шалаш» допускается выполнять не только рубероидом, но и полимерным шифером, черепицей, пластиком
5. Для отделки пола в домике не рекомендуют брать кафельную плитку – она станет скользкой зимой, а летом будет слишком холодной
6. Основная нагрузка в наземном строении приходится на дверную коробку. Стойки двери строения к брусьям каркаса крепят для надёжности шпильками
7. Для дополнительного утепления туалета делают двойную обшивку, между слоями которой помещают поролон либо другой синтетический утеплитель
8. Выгребную яму лучше всего перекрывать готовой железобетонной плитой, которая будет служить надёжным фундаментом
9. Если постройку выполнить из того же материала, что и другие жилые строения (кирпич, дерево, бетон), то участок будет смотреться аккуратнее

Строительство душа на даче: фотоотчет

В качестве одной из стенок душа решено было использовать забор на дальнем конце участка. Душ решено делать с раздевалкой — так намного удобнее.

Почвы песчаные, вода уходит очень быстро, потому для слива закопали только одну шину. Испытания ливнем показали, что больше и не требуется.  Воды налило намного больше чем у меня в бочке, а никаких луж не наблюдалось.

Для слива закопали одну шину

К имеющемуся уже столбу (от забора), добавили еще три. Использовали круглую трубу (давно лежала в сарае). Под столбы выкопаны ямки глубиной 70-80 см. В них установлены столбы, засыпаны щебнем. Щебень утрамбовали и залили бетоном.

Три столба закопаны

После сварили раму. Использована прямоугольная труба 60*30 мм. Для этой конструкции это многовато, но использовали то, что было: остатки от строительства забора.

При сварке выдерживался уровень

Сварив каркас пола, и обозначив этим его уровень, сформировали сток. Доложили недостающую высоту кирпичом (бой, остатки). Все залили бетоном, формируя сток в шину.

Формирование стока

Выровняли пол и во второй половине, оставили схватываться. Приступили к обработке древесины. Купена осиновая доска. Ее сначала обработали шкуркой, закрепленной на болгарке. После пропитали защитным составом.

Шлифовка досокПропитка

Пока пропитка сохнет, продолжаем варить металлический каркас для душа. Была сварена средняя обвязка из тех же профильных труб. Потом она использована как подмости для работы на высоте. На трубы обвязки положили уже просохшие доски. С этого постамента варили верхнюю обвязку.

Среднюю обвязку использовали чтобы сварить верхнюю

Каркас практически готов. Осталось наварить вверху раму под бочку.

Готовый каркас для душа

Над зоной душевой добавили усиление верхней обвязки посередине. Наварены также два уголка. Толщина металла порядка 6 мм, ширина полки 8 см. Расстояние между ними меньше диаметра: чтобы бочка на них опиралась боком.

Металл использовался старый, так что он покрыт ржавчиной. Она счищалась болгаркой Потом  каркас душа три раза покрашен краской по ржавчине. Она выбрана синего цвета, так как планировалось обшить душ синим же поликарбонатом.

Покрашен синей краской по ржавчине

Поликарбонат монтировался на саморезы. При монтаже не использовались шайбы ни специальные, ни обычные. Это — нарушение технологии, которое может привести к тому, что в солнечную погоду он потрескается. У этого материала большое температурное расширение, которое усиливается, так как в данном случае он закреплен на металлическом каркасе.

Смонтированный поликарбонат

Имеющаяся в сарае бочка вымыта. К ней приварены патрубки. Один — для залива воды, второй — для подключения лейки. После этого бочка выкрашена в черный цвет.

Бочка для более быстрого нагрева воды выкрашена в черный цвет

Классический дачный туалет своими руками

Конечно, отлично, если на вашей даче есть канализация, но чаще всего, это редкость, поэтому обычно строят деревянный классический дачный туалет с выгребной ямой. В общем, все зависит от условий и возможностей, но одно абсолютно ясно, без этой интересной постройки никуда. А так как туалет малая архитектурная форма, можете его сделать украшением своего участка. Все зависит от фантазии, но если таковая отсутствует, то построить мини-домик из брусков и досок над выгребной ямой сможет каждый, а дизайн, это уже вопрос второстепенный.

На этих пошаговых фото показано, как сделать классический дачный туалет. На картинках указаны все размеры, так что количество материала можно рассчитать. Кроме этого понадобятся шурупы для крепления фурнитуры и прочих деталей, пила, ножовка, стамеска – в общем, берите весь столярный набор. Постройку будку осуществляете, как показано на фото, в начале основание, каркас, затем обшивка, установка крыши и дверей.

Самое проблемная часть, выгребная яма, это дело не то, чтобы сложное, но трудоемкое. Ее глубина должна зависеть от того, как часто будут пользоваться заведением, но как минимум полтора метра, шириной метр на метр. На этой схеме показано, как это должно выглядеть.Возможны и другие варианты, это зависит от многих факторов, начиная от плотности грунта и заканчивая местоположением вашего участка. Например, если есть возможность откачивать содержимое выгребной ямы ассенизаторской машиной, тогда днище и стенки делают герметичными и такого размера, чтобы достал шланг для откачки. Правда, зимой могут возникнуть проблемы, так что придется подумать про обогрев не только помещения, но и содержимого ямы.Виды и конструкции туалетов и выгребных ям могут быть разные – пудр-клозеты, торфяные, биотуалеты, а если есть канализация, то все проще. Биотулеты, конечно, дорогое удовольствие, но вы можете сделать торфяной туалет, такая своеобразная альтернатива био варианту.Такую штуку легко сделать своими руками, это обычный ящик из фанеры и досок. На пошаговых фото можете посмотреть, как его изготовить. Делается короб, в него ставят ведро с торфом, и по мере наполнения удаляете содержимое в компостную кучу. Вот такая нехитрая схема круговорота веществ в природе.

Материалы и инструменты

Обычно для сооружения несущих стен используют массив (бревно, брус) или кирпич. Выбор материала зависит от возможностей бюджета, состава почвы, места под строительство, погодных условий в регионе. Для проводки коммуникаций используют полипропиленовые трубы, бетон, щебень, фитинги, вентилятор. При монтаже системы вентиляции понадобятся асбестоцементные либо керамические трубы.

Для выгребной ямы понадобятся бетонные кольца либо кирпич, бетон. Двухслойную крышку для нее делают из металла и дерева. Понадобится цементная стяжка для пола. Для отделки используют штукатурку, листы влагостойкого гипсокартона. Поверхности можно оклеить плиткой, панелями. При создании каркаса для потолка понадобятся металлические профили.

Инвентарь зависит от типа планируемых работ. Обычно, это набор строительных инструментов, в том числе отвертки, ключи, шуруповерт. Пригодится болгарка, строительный миксер, правило, нож. В работе с плиткой понадобится плиткорез.

Процесс штукатурки подразумевает наличие тары для замешивания раствора и ковша для разбрызгивания штукатурной массы. Проведение работ осуществляется в специальной одежде, пригодятся перчатки и защитная маска (при замешивании порошковых смесей).

Торфяной туалет

Оптимальный выбор для дачи — туалет без выгребной ямы. Это может быть обычное ведро-туалет, которое продается в любом хозяйственном магазине. Правда, если у вас большая семья, придется выносить его практически ежедневно. Можно заменить такое ведро более объемной емкостью или соорудить специальный герметичный ящик с откидывающейся дверкой с обратной стороны туалета для удаления накопившихся отходов в компостную кучу. Чтобы исключить неприятные запахи в туалете, фекалии засыпают торфом. Вместо него можно использовать древесную стружку или опилки. Важный момент — чтобы в туалете можно было находиться не зажимая нос, нужна хорошая вентиляция.

Садовый домик с душем и биотуалетом. Фото: sami-stroim.ru

Более практичным решением выглядит установка торфяного биотуалета. Специалист компании «Белбиохаус» Артем Лось рассказал о его преимуществах.

— В основе его работы лежит компостирование фекальных отходов жизнедеятельности человека при помощи торфа, — говорит Артем. — Приставку «био-» этот вид туалета получил на том основании, что в процессе переработки отходов нет какой бы то ни было химии.

Устройство торфяного туалета. Фото: srbu.ru

Устройство в несколько раз больше обычного унитаза, но вполне компактно для того, чтобы его там можно было разместить стационарно в пристройке к дому или в отдельном строении — в том же классическом деревянном туалете.

Конструкция биотуалета несложная: он представляет собой унитаз с компостным бункером. Вместо привычного бачка с водой для смыва — емкость с сухим торфом. Туалет нетяжелый, все детали изготавливаются из термостойкой и ударопрочной пластмассы.

Фото: sami-stroim.ru

Как это все работает? Все просто — отходы на дне камеры равномерно засыпаются при помощи вращающегося ручного или электрического дозатора торфяной смесью, поступающей из верхней емкости. Покрывая отходы сверху, торф препятствует распространению запаха и впитывает жидкость — один килограмм торфяной смеси поглощает 10 литров жидкой фракции.

Жидкие фракции выводятся наружу через сетчатый фильтр в грунт, в компостную яму или емкость для сбора. Неприятные запахи и испарения из бункера с отходами выводятся по вытяжной (вентиляционной) трубе длиной 2−2,5 метра.

Теперь о главном — что делать с содержимым после заполнения емкости? Все просто — его высыпают в компостную яму. Через год, по уверениям производителей биотуалетов, отходы «дозреют» до состояния органического удобрения, которое можно использовать для подкормки растений на дачном участке. Такое вот безотходное производство.

Как часто нужно будет чистить емкость? Если постоянно использовать торфяной туалет для дачи с баком на 100−120 литров семьей в количестве 3 — 4 человек, то делать нужно примерно один раз в месяц. Стоит отметить, что производители биотуалетов позаботились, чтобы процесс опорожнения был максимально простым. Например, в некоторых моделях емкости оснащены колесиками и прочными литыми ручками.

Есть биотуалеты с бункером и на 200 литров. Такой объем может заполняться несколько сезонов. Готовый компост удаляется через дверцу в нижней части резервуара — перемещать весь резервуар не требуется.

Извлечение контейнера через дверку сзади туалета

Теперь о ценах. Самый бюджетный вариант, с емкостью для отходов 40 литров стоит около 155 рублей. С емкостью 140 литров — 295 рублей. Большой биотуалет (на 200 литров) стоит 1460 рублей. Есть варианты, когда покупается и кабинка вместе с торфяным туалетом — от 600 рублей.

Специальный торф для туалета стоит 22 рубля за 40 литров. Чтобы отходы быстрее перерабатывались в компост, можно периодически досыпать в емкость специальные бактерии — одна упаковка стоит 13 рублей. Ее хватит на несколько месяцев.

Советы по использованию

• Когда таким туалетом пользуются более пяти человек, рекомендуется ставить принудительную вентиляцию.

• Не стоит после пользования оставлять крышку биотуалета открытой.

• Большое количество пользователей может привести к избытку жидкости, поэтому стоит заранее оборудовать слив жидкости из биотуалета в дренажную систему.

• Вентиляционную трубу лучше делать подлиннее — до 4 метров.

• Если нет желания тащить тяжелый заполненный бак, лучше не ждать, пока он заполнится. Или брать модель не только с ручками, но и с колесиками.

• Для повышения КПД лучше пользоваться гранулированными торфяными смесями. Они дороже, но абсорбция увеличивается в 4 раза.

• Не отправляйте содержимое нижнего бака сразу на грядки. Оно должно дозреть в компостной яме или контейнере в течение полугода-года.

Из чего сделать летний душ и туалет своими руками: древесина

Из чего сделать летний душ и туалет своими руками, если вы не хотите выполнять кирпичную кладку? В этом случае можно использовать древесину.

Древесина используется в строительстве летних душей и туалетов не только в чистом виде, но и в составе композитных материалов, которым она придает положительные свойства. Главным преимуществом дерева является то, что оно может сочетаться практически со всеми строительными материалами.

Ель не имеет ярко выраженного ядра, она значительно мягче, чем древесина сосны. Кроме того, она менее смолистая и обладает красивым светло-желтым цветом.

Из твердолиственных пород наиболее популярными в строительстве являются дуб, ясень и береза. Дуб имеет ценную древесину красивого коричневого цвета с выразительной текстурой. Имеющиеся в ней дубильные вещества предохраняют ее от неблагоприятных внешних воздействий и микроорганизмов. Благодаря этим веществам древесина прослужит не одно десятилетие.

Древесина ясеня — плотная, тяжелая и эластичная. У нее имеется заболонь с ярко выраженными годовыми кольцами.

Береза относится к заболонным породам, она не имеет ядра. Ее древесина мелковолокнистая, бледно-желтого цвета, достаточно упругая и твердая, но при длительном воздействии влаги она может загнить или покоробиться, поэтому для строительства душа и туалета ее не рекомендуется использовать.

Осина и черная ольха принадлежат к мягколиственным породам. Осина представляет собой типичную заболонную породу, она имеет древесину серовато-белого цвета с небольшим красноватым оттенком. Кроме того, такая древесина очень легкая, тонковолокнистая, поэтому плохо переносит механические нагрузки. Ее не рекомендуется использовать для возведения летнего душа и туалета, так как в условиях повышенной влажности она может загнивать.

Черная ольха представляет собой заболонную породу, обладающую легкой и тонковолокнистой древесиной желто-коричневого цвета. Она отличается достаточной прочностью. Кроме того, она легко поддается обработке.

Древесина бывает различной степени влажности. Свежесрубленная древесина имеет влажность 50%, полусухая — 23%, воздушно-сухая — 18%, а сухая — 7% .

Для возведения летнего душа и туалета рекомендуется использовать воздушно-сухую древесину, которая достигает необходимых свойств после выдержки под навесом примерно в течение года. Для получения сухой древесины потребуется выждать 3 года.

Пиломатериалы лиственных пород могут быть цельными и склеенными (не только по длине, но и по толщине). Пиломатериалы лиственных пород можно разделить на тонкие (до 32 мм) и толстые (более 32 мм).

Хвойные породы применяют в основном в виде круглого леса и пиломатериалов. При поперечном делении стволов, предварительно очищенных от сучьев, получают бревна, пластины, кряжи и подтоварник. Наиболее тонкой частью ствола является жердь. Еще можно выделить вершину, которая немного толще жерди.

При возведении летнего душа и туалета рекомендуется использовать бревна с минимальным диаметром, который составляет 12 см в верхнем конце при длине 4-9 м. По этим параметрам можно выделить колья (3-6 см при длине 1-6 м) и тонкую жердь (3-4 см при длине 3-8 м).

После обработки бревна получаются 2 центральные доски или 1 сердцевинная. Если бревно толстое, то из него следует выпилить брусья, а из оставшейся части получаются доски, рейки и т. п.

Помимо перечисленных материалов, при возведении летнего душа и туалета также применяют шпон, фанеру, древесно-стружечные, древесноволокнистые и столярные плиты.

Шпон представляет собой тонкие древесные пластины. Их чаще всего используют для отделки туалета. Шпон бывает строганый, пиленый и лущеный.

Фанера представляет собой деревянные листы, для изготовления которых используется древесина мягких пород. Существует два основных типа фанеры: многослойная и однослойная.

ДСП (древесно-стружечную плиту) изготавливают из древесной стружки. Ее нередко используют для внутренней отделки туалета.

ДВП (древесноволокнистая плита) представляет собой лист, изготовленный из древесных отходов и специальных клеящих составов. Плиту производят с помощью прессования исходных материалов.

Иногда в состав ДВП входят также смола, парафин, канифоль и другие компоненты. Ее можно использовать для отделки туалета.

Столярная плита изготавливается из реек, после чего с обеих сторон полученного щита приклеивается шпон, произведенный из особо ценных пород древесины.

Конструкция дачного уличного душа

По сути, все летние души имеют три основные составляющие — емкость для воды, кабинку и сток. Разберемся в каждой детали. Емкости для воды должно хватать на максимальное количество приемов душа, но при этом большой объем не должен негативно сказываться на температурном комфорте. Для лучшего нагревания подходят специальные плоские баки из темного пластика или металла.

Уличный дачный душ и туалет

Цвет и форма позволяют не только принять большее количество солнечных лучей, но и прогреть всю воду. Если же использовать толстые баки и бочки, нижние слои воды могут полностью не прогреться, а ведь именно они первыми выливаются при открытии крана.

Строим уличный душ и туалет

Строим уличный душ и туалет

Для увеличения коэффициента полезного действия емкость можно накрыть самодельным парником, схожим с теми, которые изготавливают для рассады. Для этого достаточно сбить деревянный каркас по форме бака и обтянуть его прозрачным целлофаном. Северную сторону отделывают фольгой. Сверху или по бокам парника приделывают ручки, чтобы было удобнее снимать и ставить его при доливке воды.

Конструкция дачного душа

Конструкция дачного уличного душа

Правильное обустройство душевой кабинки сделает прием душа более комфортным

Важно предусмотреть тамбур для переодевания и функциональные полочки и крючки для принадлежностей. Кабинка для душа самой простой конструкции имеет три статические стенки из полиэстера и одну отдергивающуюся шторку из этого же материала

В основе постройки — квадратный деревянный поддон со стороной в 1 м, высота стен — 2 м. Часто встречаемая на дачных участках кабинка — не совсем то, что нужно живущему в приватном доме. Исходя из недочетов такой конструкции, сформулируем несколько правил

Кабинка для душа самой простой конструкции имеет три статические стенки из полиэстера и одну отдергивающуюся шторку из этого же материала. В основе постройки — квадратный деревянный поддон со стороной в 1 м, высота стен — 2 м. Часто встречаемая на дачных участках кабинка — не совсем то, что нужно живущему в приватном доме. Исходя из недочетов такой конструкции, сформулируем несколько правил.

• Во-первых, одного помещения мало, стоит как минимум сделать небольшой тамбур для переодевания и хранения банных принадлежностей.
• Во-вторых, лучше предотвратить возможные сквозняки, даже учитывая высокую температуру летнего воздуха, так как душ могут принимать и дети.
• В-третьих, материал для стен должен быть более капитальным.

Оптимальной по легкости и прочности можно назвать технологию каркасного строительства с использованием деревянной или металлической основы. С внешней стороны стены можно отделать любым материалом, но лучше использовать тот, который применяется на фасаде основного здания или других технических построек. Внутри используют водостойкие изделия: пластиковые панели, прочную ПВХ-пленку, обработанное пропитками и покрытием дерево. Отделку крепят на каркас, который предварительно нужно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой.

На рынке представлено множество вариантов готовых душевых кабинок, которые остается лишь смонтировать на построенный слив. Главная деталь – пластиковый бак.

Устройство стока душевой включает в себя не только водоотведение, но и затрагивает все основание. Так как площадь кабинки небольшая, а высота порядка 2,5 м плюс сверху тяжелый бак, предпочтительнее организовать свайный фундамент. Для этого в земле бурят четыре отверстия глубиной 1-1,5 м, в них погружают металлические трубы диаметром порядка 10 см. Длина их наземной части должна составлять около 25 см. В последствии к трубам будет прикреплен брус 10 х 10 см. Кстати, перевязку удобнее начинать с верха и проводить ее на земле, используя длинные и толстые болты. Но вернемся непосредственно к стоку. Для сбора воды проще всего использовать поддон с трубой, подведенной к сливу, или самодельную армированную бетонную стяжку. Другой способ — создание водоупорного слоя (укладка гидростеклоизола или ПВХ-пленки на наклонную насыпь). В последнем случае под ногами делают решетчатый деревянный настил.

Собранную воду можно отводить в септик, а после — на поле фильтрации. Последнее представляет собой закопанную в землю пластиковую трубу с надпилами, позволяющими распределить всю отводимую воду по подложке из щебня

Важно учитывать количество отводимой воды и то, смогут ли грунты справиться с ней. В противном случае система будет заливаться, портя дренажный материал

Частично помочь в водоотведении могут влаголюбивые растения. Стоимость подобной постройки напрямую зависит от используемых материалов.

Варианты планировок бытовки с душем и туалетом

Предлагаем вам рассмотреть несколько возможных планировок.

Бытовка общей площадью 6 м2 состоит из хозблока (3 м2) и небольшого душа и туалета. Все помещения имеют дверь наружу.

Компактное угловое расположение бытовки с небольшим помещением для туалета, душем с раздевалкой и раковиной, установленной с наружной стороны строения. В каждую часть бытовки ведёт собственная дверь. Хозблок не предусмотрен.

В этом варианте входная дверь — одна. Внутри расположен изолированный от остальной площади туалет, а умывальник установлен в раздевалке.

Тут блок «туалет + душ + умывальник» повторяет второй вариант, но дополнительно пристроен хозблок. Таким образом, экономятся материалы на одну стену. Входы в каждое помещение — раздельные.

Такая планировка представляет собой небольшую комнату (жилую, хозяйственную комнату, летнюю кухню), из которой дверь ведёт в совместный санузел: душевая кабинка, унитаз, умывальник. Толщина наружных стен — 200 мм. Общая площадь наружная — 11,34 м2, внутренняя — 8,46 м2.

Ещё одно интересное решение — с верандой, которая может быть открытой или застеклённой. Занимаемая площадь — 13,34 м2, внутренняя площадь — 8,67 м2.

ДОСТРАИВАЕМ ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ

Теперь нужно установить дверь. Мы взяли стандартную деревянную дверь  80 на 200 см.Прикрутим на её торец разъёмные петли, предварительно вырезав стамеской углубление, прислоним дверь к проёму из 2-х вертикальных столбов и нарисуем на стойке отметку, где будут установлены вторые части петель. Стамеской вырежем углубление под петли, закрутим их саморезами, наденем дверь на место.

Когда мы ставили каркас строения, то располагали горизонтальные распорки таким образом, чтобы получившиеся проёмы можно было застеклить.

Ширина бруса у нас равна 10 см, мы возьмём 2 планки шириной 60 мм, высотой 10 мм, отрежем по длине проёма, закрутим их снизу и сверху распорок. Это будут упоры для стекла. Таким образом, у нас останется по 20 мм с каждой стороны для вставки стекла. Теперь нужно отрезать стекло. Резка стекла — дело не очень сложное. Замерим проёма для стекла, отметим на стекле метки и с нажимом проведём тонкую линию стеклорезом. Пододвинем стекло с линией на край стола и резким движением отломим отрезанный кусок. Окна будут с двойным остеклением, поэтому нам нужно отрезать по 2 одинаковых стекла для каждого окна. Остекление в душе и туалете у нас будет по периметру строения, поэтому стекла потребуется много. После того, как отрезали стекло, вставим его на место и закрепим штапиками. 

Пришло время построить стенки. Мы обобьём каркас тёсом толщиной 2 см. Начнём монтировать его внутри туалета. Отрезаем тёс по ширине стены, шуруповёртом прикручиваем его саморезами от низа до потолка.

     Теперь строение нужно утеплить. Для этого возьмём пенопласт толщиной 10 см, плотно вставим его между стойками.

     Щели можно запенить монтажной пеной. Точно так же утеплим потолок.

   После этого обобьём деревом стены снаружи и потолок внутри. Для окончательной отделки отшлифуем тёс болгаркой с насадкой для наждачной бумаги. В конце обработаем дерево антисептиком и красим всё помещение акватексом цвета сосна.

   Чтобы пользоваться дачным туалетом, когда на улице темно, нужно провести электричество. Мы протянули провода от дома до нашего строения на расстояние 15 метров. Сначала к стенам дома и постройки на высоте 3 метра прикрутили анкерные винты с крючками, соединили их стальной проволокой, натянули её с помощью растяжек.

   К стальной проволоке пластиковыми хомутами прикрепили электрический провод, предварительно спрятав его в защитную оплётку. В стене нашего строения длинным сверлом просверлили отверстие, аккуратно протащили провод внутрь. Внутри закрепили распаячную коробку и развели провода для розетки, выключателя, лампочки.

   Плафон с энергосберегающей лампочкой установили на потолке, розетка понадобилась для подключения электрообогревателя, чтобы нагревать помещение в холодное время года. Снаружи повесили фонарь в стиле кантри, провода спрятали в защитный короб. Выключатель электричества повесили уже на стене дома. Если появилось желание посетить туалет вечером или ночью, включаем выключатель, загорается уличный фонарь и освещает дорожку.

   Чтобы пользоваться туалетом в зимнее время года без последствий для здоровья, рекомендуем приобрести в магазине сиденье из пенопласта

Оно будет тёплым в любые морозы, что, согласитесь, немаловажно